Ремонт дерев’яної лазні своїми руками – фундамент і вагонка

Ремонтні роботи в лазні можуть включати як оновлення елементів внутрішньої обробки, так і часткове відновлення зруйнованих частин стін. Як правило, в стіновий коробці дерев’яних лазень найбільш уразливі нижні вінці. Вони, по закінченню двох-трьох десятиліть активної експлуатації, можуть практично повністю прогніть. Для відновлення цілісності конструкції потрібно старі колоди видалити, а потім замінити їх на новий матеріал.

Зміст

  • 1 Ремонт фундаменту в лазні. Заміна нижніх вінців
  • 2 Заміна вагонки і утеплювача

Ремонт фундаменту в лазні. Заміна нижніх вінців

Якщо в планах робити які-небудь оновлення усередині лазні, то першим ділом потрібно по максимуму видалити все те, що підлягає заміні. Для початку знімається стара внутрішня обробка, потім розбирається цегляна піч, знімається дерев’яна підлога, демонтується бетонна стяжка, а також фундамент старої грубки. Закінчивши з внутрішніми елементами можна переходити до видалення залишків старого фундаменту.

 

 

Конструкція лазні піднімається на спеціальних домкратах для дерев’яних будинків. Після чого виконується видалення гнилих або деформованих з якихось інших причин нижніх вінців зрубу.

Це може бути тільки самий перший ряд, якщо коробки пошкоджена лише незначно. Але можливо також, що потрібно видалити і два-три вінця знизу. Для цього використовуються важкі металеві ломи або сокири, якими слід розбивати послідовно кожне гнила колода, уважно контролюючи цілісність опорних точок всієї коробки.

Потім відбувається розбирання старого фундаменту під банею. Робота вимагатиме значних витрат сил і часу, якщо в основі був присутній бетонний розчин. Великими ломамами бетон розбивається на дрібні частини і виноситься з-під споруди.

 

На місці попереднього підстави викопується неглибока траншея по периметру для заливки незаглубленного стрічкового фундаменту. На дно траншеї насипається шар щебеню товщиною 6-8 см і утрамбовується кувалдою.

 

Далі насипається шар піску 5 см, проливається водою і трамбується плоскої дошкою з прикрученою до неї ручкою. Процедуру слід повторити три рази, поки шар піску не досягне 15 див.

 

Наступний етап — виготовлення дерев’яної опалубки для заливки розчину. Стрічка фундаменту вимагає обов’язкового армування, для якого в даному випадку використовується склопластикова арматура. Для гідроізоляції бетону поверхню опалубки застеляється щільною поліетиленовою плівкою. Поперек опалубки, обов’язково слід розмістити труби пластикові труби для організації продух у фундаменті. Вони забезпечать ефективну вентиляцію дерев’яного підпілля.

 

Зсередини встановлюється бетонозмішувач, в якій відбувається приготування бетонного розчину. Весь периметр бажано залити за один день, щоб надалі не утворилися стики бетонних плит різного ступеня вологості.

 

Після повного висихання розчину (не менше двох тижнів), каркас можна оперти на бетон. Замість видалених прогнилих колод ставиться брус поверх гідроізоляційної плівки. Між стиками бруса укладається клоччя. Дерево зовні двічі складом Неомід Тор Плюс (Neomid Tor Plus).

 

 

Під піч окремий бетонний фундамент за тією ж технологією.

 

 

 

Наступний етап — монтаж дерев’яної підлоги. Лаги покриваються Неомидом в два заходи.

 

Дошки підлоги не прибивають до перекриттів для того, щоб їх було легко піднімати після відвідування лазні для провітрювання підпільного простору.

 

Встановлена металева піч з невеличким цегляним екраном.

Заміна вагонки і утеплювача

З усіх внутрішніх приміщень найбільш уразливі парне відділення і мийна кімната. Вони постійно перебувають під впливом високої вологості та при неправильно організованою пароізоляції, дерев’яні конструкції швидко руйнуються під впливом грибка і цвілі.

Ось так виглядає утеплена парилка, в якій використовувалася мінеральна вата в рулонах з фольгованим шаром.

 

 

В результаті порушення цілісності парозащітнимі відбиває шару, волога постійно проникала в волокна утеплювача і накопичувалася там. Дерево від постійного контакту з водою почало активно покриватися цвіллю. Якби внутрішня обробка не була знята вчасно, то через 3-4 роки, ушкодження стін внаслідок їх прискореного гниття могли б стати невиправними.

Новий оздоблювальний шар був виконаний за всіма правилами — на стіни встановлений дерев’яний каркас, поверх якого з допомогою будівельного степлера настилається фольгована пароізоляція на крафт-паперу.

 

 

 

Монтаж паробар’єра вимагає закриття всіх пошкоджень від скоб фольгованим скотчем, а листи парозахисту треба укладати з нахлестом не менше 10 див. Стики також слід заклеювати пароізоляційним скотчем.

 

В даному випадку було прийнято рішення не укладати теплоізоляційний шар, щоб він не накопичував вологу, як в попередньому варіанті відокрем. Однак, при впевненості в якості виготовленої пароізоляції, дерев’яну обрешітку між стіною з колод і паробар’єром можна покласти плити мінеральної вати. Це значно прискорить процес прогріву парного відділення.

Як видно на фото, стіни знизу були закриті цоколем з цементно-стружкових плит. На листи ЦСП наклеюється керамогранітна плитка, яка утворює один цілісний шар з підлоговим покриттям. Якби в самому низу стіни була дерев’яна вагонка, вона б в районі цоколя початку незабаром гнити від регулярного контакту з водою. А керамогранітна поверхня не відчуває жодних проблем під впливом високої вологості.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: