1790 – 1820 роки. ІСТОРІЯ ЮВЕЛІРНОЇ МОДИ

1790   1820 роки. ІСТОРІЯ ЮВЕЛІРНОЇ МОДИ

Лише мала кількість ювелірних виробів, які датуються XVIII століттям, збереглося до наших днів в оригінальній формі; дорогоцінні камені і метали, завдяки їх міцності, використовували багато разів: метали переплавляли, а камені вставляли в нові прикраси, слідуючи за мінливою модою.

Збереглося деяку кількість діамантових прикрас в закритих оригінальних оправах — коли не видно оборотна частина каменю — в основному, це сережки у формі жирандолей, популярної в XVIII столітті, з основою з великого каменя, кластера каменів або у вигляді банта з трьома грушоподібними підвісками; прості ниткоподібні намиста; гудзики-кластери; брошки у формі зірок, півмісяців або квіткових бутонів.

До тих пір, поки золото не було виявлено в Америці в 1840-х, а пізніше і в Південній Африці, і до появи на ринку в 1870-х роках південноафриканських алмазів, практично всі ювелірні вироби рано чи пізно відправлялися в переплавку.

Невичерпний потік діамантів з Південної Африки і достаток ринку дорогоцінних металів, поряд з утворенням нового забезпеченого класу, різко змінили ситуацію. У другій половині ХІХ століття жінка, яка могла собі дозволити купувати нові коштовності, вже не переробляла старі, і багато прикраси збереглися завдяки тому, що переходили від матері до дочки в своїй оригінальній формі.

Під час Французької революції також зникла значна кількість старовинних ювелірних виробів. Республіканські ідеї так захопили суспільство, що змінили весь уклад життя, уряд, релігію і навіть календар. Прикраси були оголошені пережитком «старого режиму» і вийшли з моди. Величезна кількість ювелірних виробів було вивезено з країни, а за кордоном власники або переробляли їх, або продавали, щоб вижити. Дорогоцінні монарші символи влади були конфісковані революціонерами, і для паризьких ювелірів – законодавців європейської моди — настали важкі часи.

У період Французької революції ювелірні вироби вироблялися у вкрай малих кількостях, були не дуже майстерними і не відрізнялися високою якістю. Революційні ідеали посували ювелірів хіба що на створення кілець, браслетів і брошок з поганого металу з профілями героїв-революціонерів, з фригийскими ковпаками і гільйотинами.

Із встановленням у Франції становище Директорії стало поправлятися; знову з’явився попит на предмети розкоші, і пожвавилася ювелірна торгівля. В моду увійшли давньогрецькі мотиви; жінки носили сукні з високою талією з найтонших тканин, без всяких орнаментів, щоб все було зосереджено увагу на фігурі, і навіть одягали їх вологими, щоб підкреслити свої форми . Для таких тунік, запозичених у стародавніх гречанок і римлянок, найкраще підходили жовті, білі, лілові і фісташкові тони.
1790   1820 роки. ІСТОРІЯ ЮВЕЛІРНОЇ МОДИ
На фото:
Пара гранатових сережок у сріблі Іспанія або Португалія, XVIII ст Сережки у формі жирандолей, або підсвічників
Вражаюча діамантова рів’єра Подарована Георгом IV його коханку Елізабет, леді Канингем
Рідкісна римська камея з сардоникса, вставлена в підвіску

Ідеальне прикраса, відповідне до такого вбрання, повинно було бути непомітним: плоским і геометричним.

Зап’ястя і передпліччя прикрашалися браслетами у формі простих золотих смуг. Популярні були довгі плоскі ланцюжка, прикрашені стилізованими сердечками або грецькими візерунками, їх носили на шиї, через плече, перехрещеними на грудях. Кільця надягали на кожен палець.

У моді були високі зачіски, коли все волосся збираються на потилиці, з назвами з класичної епохи «а-ля Тіт», «а-ля Грек» і «а-ля Церера», а також довгі сережки-підвіски з двох-трьох плоских ланок геометричної форми з ромбами, щитами і листям аканту. Ці великі, але легкі ланки з тонких золотих листів називаються «пуассардами».

До 1800-му повернулася мода на ювелірні вироби, і ювеліри знову стали задовольняти смаки нової аристократії, не вважала прикраси несмаком чи замахом на республіканські ідеали.

Прихід до влади Наполеона змінила не тільки політичну і соціальну ситуацію, він вплинув і на світ моди, в тому числі на ювелірні вироби. Інтерес Наполеона до ювелірним виробам добре відомий, а прості і невибагливі прикраси того часу аж ніяк не відповідали його уявленням про могутність і розкоші. Відома також і любов Жозефіни Богарне до нарядів і прикрас, так що вона стала законодавицею нової моди.

До 1803 році Наполеону вдалося повернути більшість монарших коштовностей, і під час його візиту в Бельгію в якості першого консула вперше з часів Французької революції Жозефіна з’явилася на публіці в цих прикрасах. До моменту коронації Наполеона вони були перероблені ювелірами Фонсье і Ніто у відповідності зі смаками Жозефіни; коштовності Бурбонів перетворилися в лаврові вінки, гребені, прикраси для волосся і браслети.

На палацові прийоми і заходи державного рівня прийнято було вдягати розкішні парюры — комплекти прикрас. В дусі наполеонівського класицизму для них використовували рубіни, смарагди, сапфіри, перли і діаманти, найпоширенішими мотивами були грецькі візерунки, листя аканта, пальмети, спіралі, лаврове листя, дуги і орли. Незважаючи на якісну роботу і використання кращих дорогоцінного каміння, ці прикраси залишалися двомірними і не найоригінальнішими по дизайну.

У період наполеонівської класицизму відродився інтерес до камеям. Мода на камеї та інталії почалася незабаром після італійської кампанії 1796 року, коли камеї повернулися з Італії до Франції. Вони були як давньоримського або давньогрецького походження, так і більш пізнього. Наполеон, зачарований їх красою та досконалістю, замовив дещо і для себе. Саме тоді він заснував школу гравіювання по каменю в Парижі, що славилася своїми роботами, іноді виконаними на дорогоцінних каменях, наприклад смарагдах, а частіше на твердих та напівдорогоцінного: агаті сердолике, яшме і навіть недорогих раковинах, доступних за ціною не дуже багатим людям.

Інталії і камеї почали вставляти в різні прикраси: діадеми, намиста, браслети, сережки; з простими золотими оправами, іноді в обрамленні дрібних перлів; одягали їх зазвичай з «demitoilette».

Неперевершеними майстрами різання каменів і инталий були італійці, у той час їх ремесло зараховували до образотворчих мистецтв. Одним з відомих різьбярів був Бенедетто Піструччі (1784-1855), здобув заступництво Елізи Бачиоки, сестри Наполеона, чиї роботи користувалися величезним попитом в Англії. Він переїхав у Лондон і незабаром після цього став головним гравером Королівського монетного двору; відомий всьому світу соверен — його твір. Різьблення по каменю і гравировна монет і медалей тісно пов’язані між собою, так як ставлять перед майстром одні й ті ж технічні проблеми. Тому різьбярі камей нерідко співпрацювали з державними монетними дворами.

Піструччі, подібно до більшості сучасних граверів, зазвичай підписував свої роботи; незабаром він зрозумів, що цього недостатньо, оскільки нечисті на руку торговці видавали його роботи за античні, попередньо видаливши з них підпис. Тоді в різьбі він став ховати невелику грецьку букву лямбда, за якою можна встановити справжнє походження та авторство його робіт, але і вона не завжди рятувала від махінацій.

Відомими різьбярами початку XIX століття були також: Джузеппе Джирометти (1780-1851), працював у Монетному дворі папи в Римі (іл. 37), Луїджі Пичлер (1773-1854), Ніколо Амастини (1780-1851), Нікола Берніні (ок. 1770), Філіппо Рега (1761-1833) і Марчант (1755-1812) — англієць, який пройшов навчання в Римі. Але навіть якщо на інталії стоїть одне з цих імен, не варто спокушатися — ними часто підписували набагато більш пізні роботи. Пичлер підписував свої вироби власним ім’ям, але грецькими літерами.

Збільшення попиту на класичні камеї призвело до бурхливого зростання індустрії підробок, а обробка «під старовину» сучасних виробів стала чи не самостійним «мистецтвом». З допомогою абразивних розчинів легко досягався ефект знебарвлення, а останній штрих полягав у тому, що частина каменю відколювали, закриваючи щербинці золотом.

На відміну від витончених підробок, дешеві імітації каменів з скла і фарфору було легко відрізнити за відсутності слідів різця і невеликим бульбашок повітря всередині скла. Багато скляні імітації відливали з цим камеям, тому на них була навіть підпис. Дублети, більш складний тип імітації, робили з матового білого скла з рельєфом, приклеєного до темного основи, зазвичай до пластини з онікса або сердоліку. Пильне вивчення лінії склеювання, плоский однорідний характер підстави і відсутність слідів різця на рельєфі допоможуть виявити такий дублет.

Поряд з камеями і инталиями в моду увійшли намиста, ланки яких були виконані у вигляді римської мозаїки з поліхромного матового скла, укладеної в темно-сині або чорні скляні рамки. Улюбленими сюжетами для такої мозаїки були види давньоримських архітектурних споруд, пейзажі, тварини, а частіше птиці та сільські свята. Як і камеї, їх з’єднували між собою витонченими ланцюжками, і, увійшовши в моду в 1820-ті роки, вони зберігали популярність весь ХГХ століття, хіба що оправи їм робили різні, відповідно до вимог моди.

Італійська кампанія Наполеона повернула моду на камеї, а Єгипетська кампанія 1789 року привнесла мотиви Давнього Єгипту: сфінкси, піраміди, пальмети і папіруси знайшли широке застосування в дизайні різних предметів і прикрас.

Коли Пруссія повстала проти наполеонівської окупації, там увійшли в моду прикраси з «берлінського заліза», які виготовлялися в Берліні з 1804 року. Між 1813 і 1814 роками, коли було необхідно зібрати кошти для екіпіровки прусського війська, жінки-патріотки жертвували свої золоті прикраси на користь держави, натомість отримуючи залізні, часто з написом: «Gold gab ich fur Eisen, 1813» («Поміняла золото на залізо, 1813»).
1790   1820 роки. ІСТОРІЯ ЮВЕЛІРНОЇ МОДИ
Вироби з цього незвичайного матеріалу зазвичай прикрашали ніжні квіткові або неокласичні мотиви, поверхня їх покривали блискучим чорним лаком. Мода на залізо і технологія його обробки недовго залишалася монополією Німеччини. Незабаром після війни виробництво таких прикрас почалося і у Франції. У новому матеріалі вміло відтворювалися прикраси, вже існуючі в золоті: браслети і намиста з камеями, з’єднаними рядами ланцюжків. Цікаво, що берлінська традиція залізних прикрас зберігалася аж до середини XIX століття, слідуючи всім сучасним традицій у дизайні.

Ще одним популярним, але незвичайним для ювелірної справи матеріалом початку XIX століття була сталь, ограненная і відшліфована як дорогоцінний камінь, якою прикрашали недорогі вироби. Мода на неї, так само як і техніка обробки, зародилися в XVIII столітті в Англії, а потім поширилися по всій Європі, оскільки це була відмінна заміна дорогих прикрас.

Марказит, різновид залізного піриту, добывавшийся в Швейцарії, часто використовувався для заміни діамантів завдяки своєму металевому блиску.

«Сентиментальні» прикраси з’явилися у Франції як реакція на урочисту строгість неокласичного стилю, і модники носили невеликі круглі фермуары, прикрашені перлами або діамантами, з асиметрично вбудованим відділенням, де зберігався локон коханої. Популярні були також прикраси з каменів, заголовні літери в назвах яких утворювали імена або таємні клятви закоханих.

Сентиментальні і траурні прикраси були особливо поширені в Англії протягом XIX століття, оскільки траурні ритуали були там важливою частиною соціальної і сімейної життя. Одне і те ж прикраса могло бути як траурним, так і сентиментальним: фермуар з пасмом волосся міг нагадувати як про померлого родича, так і про палке коханого. У першому двадцятиріччі ХІХ століття траурні і сентиментальні прикраси часто замовляли у формі кільця, в якому локон був закритий зверху кабошоном з гірського кришталю. Бархотки на шиї або на зап’ясті прикрашали брошками-фермуарами з пасмами волосся, перлинних, гранатових або гагатовых рамках. В глибокому траурі належало носити чорні прикраси з гагату чи «берлінського заліза», рідше — з перлів або діамантів.

У перші два десятиліття XIX століття діаманти користувалися величезним попитом, а представники англійської земельної аристократії горіли бажанням купувати дорогоцінні камені. У дизайні прикрас панувала французька традиція, в першу чергу тому, що лондонські ювеліри уважно стежили за модою, що народжується у Франції, крім того, велика кількість ювелірних виробів в Англію привозили французькі аристократи, змушені продавати свої скарби, щоб вижити.

До кінця XVIII століття дорогоцінні камені вставляли виключно в закриті оправи, не пропускали світло із зворотного боку каменю. Такий тип оправи дозволяв ювелірам посилювати, підправляти і змінювати колір каменю, підкладаючи під нього в оправу кольорову фольгу. Крім того, ця техніка значно зменшувала блиск і «вогонь» в камені. На рубежі століть ювеліри, визнавши вплив світла на гру діамантів, стали закріплювати їх цангами. З цього моменту алмази діамантової огранки вставлялися тільки у відкриті оправи; для дрібних каменів, діамантів огранювання «троянда», а також для більшості інших самоцвітів ще деякий час оправи використовувалися закриті. У прикрасах цього періоду великі камені зазвичай знаходяться у відкритих оправах і оточені дрібними каменями в закритих оправах.

Протягом усього XIX століття, за рідкісним винятком, кольє з діамантів було і золото, і срібло; срібло — зверху, щоб підкреслити білий колір каменю, золото — знизу, щоб зробити прикрасу міцним і уникнути фарбування шкіри або одягу.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: