1820 – 1840 роки. Історія ювелірної моди 19 століття

1820   1840 роки. Історія ювелірної моди 19 століття

1820 році мода на одяг і прикраси зазнала значні зміни. Лінія талії опустилася, силует набув більш реалістичні і природні пропорції, і саме цей рік ознаменував собою кінець епохи наполеона класицизму. Панував натуралістичний стиль. Листя і квіти, стилізовані відповідно вже з вимогами неокласицизму, тепер ставали більш правдоподібними. Після 1830 року прикраси рясніли трояндами, ипомеями, фуксіями, волошками, колоссям і листям.

Відродження стилю епохи Марії Антуанетти тривало кілька років за підтримки не найвинахідливіших ювелірів, які з радістю копіювали такі типові для XVIII століття мотиви, як витончені завитки і жирандолі, а також використовували кластери правильної форми в обрамленні візерунків з листя, тільки тепер камені були у відкритих оправах. Компроміс між натуралізмом і формалізмом, часто спостерігається в таких виробах, проявляється в поєднаннях стилізованих квіткових головок зі складними візерунками з завитків.

Після довгих років війни в Європі дорогоцінні метали і камені стали відносно рідкісними і дуже дорогими. У Франції діаманти вставляли в широкі срібні оправи-обідки, які візуально збільшували камінь, що дозволяло використовувати менше діамантів в одному виробі.

Ювеліри прагнули до того, щоб виріб виробляло максимальний ефект при мінімальних витратах, тому волею-неволею зверталися до напівкоштовних каменів. Найчастіше це були аметисти, топази, аквамарини, хризобериллы, як правило, бразильського походження, в обрамленні складних візерунків із золотої веремії. Камені, зазвичай зібрані в кластери, часто вставлялися в закриті оправи з підкладкою з фольги, робить їх однаковими за кольором.

Золото зернили, витягали нитки, покривали завитками, спіралями і іншими мотивами, доповнюючи їх крихітними листям, раковинами, штампованими з листового золота різних кольорів.
1820   1840 роки. Історія ювелірної моди 19 століття
Мода на філігрань у Франції і в Англії, виникла і досягла піку своєї популярності в 1830-х роках. Цю техніку в Європі використовували протягом багатьох століть, і цілком можливо, що лондонські і паризькі ювеліри черпали натхнення в Португалії, з її традицією «селянських» прикрас із золотої і срібної філіграні. Золота філігрань широко використовувалася також у Північній Африці та Середземномор’ї, і той факт, що вона увійшла в моду, можна пояснити відродженням інтересу до народних промислів і відносною легкістю подорожей.

До 1840 році складний і тривалий процес виготовлення філіграні був витіснений технікою карбування, яка значно спростилася після того, як в Англії під час індустріальної революції було винайдено механічний прес. З допомогою карбування створювалися відносно недорогі вироби з напівкоштовним камінням.

В 1830-ті роки почалося широке використання кольорового золота, з якого створювались невеликі вироби з природними мотивами. Високий відсоток міді в сплаві надавав йому червоний відтінок, а срібло — зелений. Невеликі брошки, кільця і пряжки рясніли химерними поєднаннями червоного, жовтого і зеленого золота, грою матових і блискучих поверхонь, карбованими візерунками у формі квітів і листя, і прикрашалися різьбленими деталями дрібними гранатами або бірюзою.

Після 1835 року талановитий паризький ювелір Едуард Маршан (ок. 1791-1867) вперше використав візерунок, який отримав назву «сувої шкіри», який згодом став дуже популярним. Зазвичай цим візерунком обрамляли брошки, камеї, емалі, центральні ланки браслетів, а виконувався він з дуже тонкого золотого листа, скрученого в сувій і розрізаного на деталі, які покривали карбуванням або гравіюванням з різноманітними декоративними мотивами.

До 1840-м років паризькі ювеліри та їх лондонські колеги у величезних кількостях виробляли прикраси з візерунком «сувій шкіри», найчастіше це були золоті оправи для каменів з раковин. Ця ж техніка застосовувалася для виготовлення виробів у вигляді бантів: брошок і підвісок.

У другій чверті ХІХ століття відродився інтерес до емалі, яку знову стали широко використовувати в ювелірній справі. Женева швидко завоювала славу головного постачальника розписів по емалі.

Невеликі мідні пластини із зображенням місцевих пейзажів або дівчат у національних костюмах, на зворотному боці яких розташовувалася емаль з назвою відповідного кантону, вироблялися у великій кількості і вставлялися в браслети із золотою філігранню і невеликими кольоровими каменями або вироби, штамповані з тонких золотих листів. Умілі майстри відтворювали на емалі шедеври образотворчого мистецтва: невичерпним джерелом натхнення служила живопис Ренесансу, явна перевага віддавалася картині Рафаеля Мадонна на троні.

Тоді ж у Європі пережила друге народження техніка виїмчастою емалі, і виробництво витончених пряжок, намист і браслетів з різнокольоровими візерунками з листя і квітів на темному тлі процвітала.

У моді була також віконна емаль на підставі з візерунком з пересічних ліній або концентричних кіл. Найпопулярнішим кольором для таких емалей був синій, за ним слідував яскраво-зелений; геометричні візерунки на золотих підставах приймали форму спіралей, променів або кіл.

Починаючи з 1830-х років, романтизм з його поклонінням всьому, що хоч віддалено нагадувало про Середньовіччя і подальшому Відродженні, літератури та образотворчого мистецтва поширився на моду і дизайн. У ювелірну справу він привніс мотиви стріл, луків, щитів, геральдичні фігури, ангелів і путті. До 1840 році браслети і підвіски прийнято було прикрашати готичними елементами або фантастичними фігурами; ланцюги і брошки декорувалися мініатюрними середньовічними скульптурками.

У Парижі в кінці 1830-х — початку 1840-х років Фроман-Меріс створював воістину унікальні прикраси в стилі італійського і французького Ренесансу, служили зразком для інших ювелірів протягом наступного десятиліття. Його улюбленими матеріалами були матове золото і окиснена срібло, корали і ляпіс-лазур; змішання архітектурних і образотворчих елементів у його виробах справило справжню сенсацію.

Разом з романтизмом широко поширилися сентименталізм і символізм. Всюди запанувала мода наполеонівської епохи на вироби-акровірші, в яких слова складаються із заголовних букв у назві каменю. В Англії найпопулярнішими були кільця і брошки зі словами «Привіт» і «Кохана(ий)», які утворювали діаманти, рубіни, смарагди, гранати, аметисти і сапфіри, розставлені в потрібному порядку.

На зворотному боці багатьох прикрас розташовувалися відділення для пасма волосся. Завуальовані і відкриті любовні визнання, клятви і шаради запам’ятовувалися на обертах брошок і підвісок або на внутрішній стороні кільця.

У якості «секретного коду» використовувався мову квітів і рослин, найчастіше на сентиментальних прикрасах з’являлися ті, що позначали любов, дружбу і симпатію, наприклад, плющ або незабудки.

У 1830-х роках в моду увійшли сюжети, що залишалися популярними ще протягом двох десятиліть: серце, хрест і якір (символи любові, віри і надії), птиці, захищають гніздо від нападу змії або несуть у дзьобі серце, оливкову гілку або незабудки.
1820   1840 роки. Історія ювелірної моди 19 століття
На початку 1820-х років до меморіальних прикрасам додалися кільця з чорною емаллю в золотій рамці з карбованими рослинними візерунками. Десять років потому незабудки поповнили список мотивів, прийнятних для траурних прикрас, або вирізали на ониксовых пластинах, або викладали з половинок перлин на підставі того ж онікса або чорної емалі. Відділення для пасма волосся, розташовані в центрі діамантової або перлової підвіски або на звороті золотого фермуара, були характерною ознакою пам’ятних прикрас.

Вироби з огранованому стали раніше користувалися популярністю, між 1819 і 1830 роками і у Франції, і в Англії виготовлялися повні комплекти прикрас із крихітних, ретельно відполірованих сталевих кульок.

У 1819 році з подачі герцогині Ангулемской відродилася мода на корали. Парюра з коралів у вигляді зерен, гілочок або з різьбленням повинна була бути у будь-якої модниці протягом наступних трьох десятиліть.

Слідом за новими віяннями 1820-х, коли лінія талії опустилася майже до стегон, паризькі кравці в 1829 році придумали нову деталь, значно змінила жіночий силует: рукави «жиго», роздуті до надзвичайних розмірів і призібрані на зап’ястях, надавали верхньої частини тіла виражену трикутну форму. Голова стала центром уваги ювелірів, перукарів і модисток: зачіски перетворилися в хитромудрі композиції з штучних локонів, натуральних пір’я і плюмажей з дорогоцінними каменями. Декольте вечірніх нарядів були настільки глибокі, що залишали достатньо місця для намист. Браслети, часто парні, як і раніше рясно прикрашали зап’ястя і передпліччя, манжети.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: