1840 – 1860 роки. Історія ювелірної моди і прикрас

1840   1860 роки. Історія ювелірної моди і прикрас

Стану, накопичені представниками середнього класу до результату першої половини XIX століття, і нові золоті копальні, відкриті в Каліфорнії та Австралії, безперебійно постачали дорогоцінні метали, зробили благотворний вплив на ювелірну промисловість, пережила в другій половині XIX століття справжній розквіт.

На фото зліва:
Ця чудова тіара Габріеля Лемонье мала важливе історичне значення: вона була частиною масштабного замовлення Наполеона III, який на честь свого одруження з Ежені де Гузман, графинею де Теба, доручив кращим паризьким ювелірам створити прикраси з дорогоцінних перлин, що зберігалися в державній скарбниці. У дизайні тіари натуралізм поєднується зі строгістю, необхідної для королівських прикрас.

Перлини спочатку були частиною парюры, виготовленої в 1810 р. для другої дружини Наполеона I, ерцгерцогині Марії-Луїзи; в 1820 р. ця парюра була перероблена для герцогині Ангулемской. Після падіння монархії королівські коштовності були виставлені на аукціон у Парижі в 1887 р.; тіару придбав Джуліус Якобі, а потім, у 1890 р. вона перейшла до принцу Альберту фон Турн унд Таксіс і була подарована на весілля австрійської ерцгерцогині, Маргарет. Продана з аукціону «Сотбі» в Женеві в 1992 році, зараз виставлена в Луврі

Королева Вікторія стала законодавицею мод в Британській імперії. Її прикраси ретельно копіювалися спочатку при дворі, а потім і в інших верствах суспільства. Ювелірних виробів одягали багато, особливим попитом користувалися сентиментальні прикраси, носяться з таємним змістом.

У Франції Луї Наполеон відродив тягу до розкоші, згаслу було під впливом помірних смаків Луї Філіпа. Щоб оживити французьку промисловість і торгівлю, він у 1851 році частково оплатив участь французьких виробників у знаменитій Всесвітній виставці в лондонському Кристал Палас. Поїхали туди і французькі ювеліри, їх вироби викликали бурю захоплення, а витрати окупилися за рахунок численних замовлень. Лемонье, улюблений ювелір Луї Філіппа, отримав приз за дві парюры, виконані на замовлення королеви Іспанії, в яких рослинні мотиви поєднувалися з врівноваженим структурним дизайном. Лемонье прославився завдяки тонкому смаку і особливому відчуттю «ансамблю». Також на лондонській виставці відзначилися Дафрік, Рувена, Маррель, Рудольфи і Фроман-Меріс.

У 1840-х основними джерелами натхнення для ювелірів залишалися світ природи, епохи Відродження та Середньовіччя. Прихильність середньовічних мотивів, властива Фроман-Мерису (1802-1855), поширилася і в Англії; одним з ювелірів, які виготовляли подібні вироби, можна вважати Роберта Філліпса (1810-1881). Фантазія і оригінальність були характерними властивостями його робіт, на яких людські фігури, ангели, геральдичні та архітектурні мотиви вільно вбудовувалися в складні обрамлення з рослинними візерунками і переплітаються орнаментами.
1840   1860 роки. Історія ювелірної моди і прикрас
У ювелірному мистецтві панував натуралізм: реалістично зображували букети квітів, гілки, листя, пагони, виноградні грона і різноманітні ягоди. Інтерес до природи, властивий романтизму, висловлювався у складанні гербаріїв і використанні нових для Європи екзотичних спецій. Мова квітів, який завоював популярність на початку Х Г Х століття, як і раніше, був у ходу, про нього почали забувати тільки в другій половині століття.

У 1840-х роках брошки і прикраси для волосся у формі обсипаних діамантами букетиків квітів прикрашали каскадами діамантових крапель, що зображали краплі дощу або які висипаються з квітки насіння. Цей елемент, відомий під назвою «en pampille» («на вазі»), залишався в моді до середини 1850-х років. Емаль в середині століття виконувалася на поверхні з пересічними лучеобразными або концентричними візерунками, була синього або яскраво-зеленого кольору і, як правило, була складовою частиною діамантових прикрас з рослинними мотивами. Дуже часто діамантові брошки-гілки монтувалися «en trerablant» («з тремтінням»), головки квітів кріпилися на часових пружинках і тремтять при кожному русі.

На паризькій Виставці 1855 року Меллерио, Рувена і інші французькі ювеліри продемонстрували чудові вінки і букети квітів, усипаний діамантами, з синьою і зеленою емаллю.

З усіх декоративних мотивів у ранній вікторіанський період в Англії найпопулярнішими були змії. Кільця і браслети у формі змії відомі з античних часів, ця мода зберігалася протягом усього XIX століття, а в 1840-х була на піку популярності. У міфології змія вважалася символом мудрості і вічності, її образ мав таємничої привабливістю, якій додавало гостроти загальне відраза до живих змій.

Ще одним типовим прикрасою того часу був «хрест а-ля Жанетт»; у своєму найпростішому варіанті це був латинський хрест, підвішений на основу у формі серця. Такі хрести характерні для французької селянській традиції. Паризькі і лондонські ювеліри пристосували їх форму до смаків своєю витонченою клієнтури, не змінивши при цьому їхню форму, робили хрести у великій кількості з карбункулів, емалі, прикрашали квітковими головками з діамантів або рослинними мотивами. Своєю назвою вони зобов’язані бытовавшей у французьких провінціях традиції дарувати такі хрести-підвіски на День святого Іоанна.

Окупація Францією Алжиру (1830-1847) і масове ввезення в Європу жупанів, бурнусов і інших екзотичних товарів мавританського походження призвели до виникнення нового напрямку в моді. Європейські ювеліри ніколи не копіювали вироби, вироблені на Середньому Сході, однак вузли, стрічки, кучеряве шнурки, фестони і пензлики північноафриканських костюмів, відтворені в золоті, перетворювалися в брошки, сережки і центральні ланки браслетів. У 1850-х складні переплетення золотих стрічок з самоцвітами або синьою емаллю, прикрашених діамантами, зустрічалися у виробах лондонських і паризьких ювелірів. Дешеві примірники робилися з позолоченого металу з кольоровими стразами.

У Парижі Едуард Маршан (ок. 1791-1867) ввів у моду мотив алжирського вузла; це відбулося на початку 1840-х років, і мода ця проіснувала як мінімум десятиліття, а потім повернулася ще раз в кінці 1850-х, у часи останньої алжирської кампанії, відродила інтерес до Середнього Сходу.

Ще одним джерелом натхнення для ювелірного та інших прикладних мистецтв стала Ассирія. Величезний інтерес викликав вийшов у 1848 році праця сера Остіна Генрі Леярда Ніневія та її останки, що описує розкопки стародавнього міста, і незабаром на ринку з’явилися прикраси з ассирийскими візерунками. У вікторіанської Англії перевага віддавалася квітці лотоса, який залишався модним мотивом для ювелірних виробів протягом довгого часу. Прихильність ассірійським прикрасам передбачив захоплення археологічними прикрасами початку 1860-х років.

Крім діамантів популярними камінням в той час були карбункули і бірюза. Вставлені в рослинні візерунки з діамантів і золотих завитків, карбункули завдяки своїм соковитим, яскравим кольорам відмінно зображували ягоди або фрукти. бірюза найчастіше використовувалася для виробів у формі змії, крім того, нею прикрашали брошки з квітами, підвіски-сердечка та медальйони.

До середини XIX століття в моду повернулися камеї; вони були більшими і масивніший, ніж у наполеонівську епоху, їх вирізали з високим рельєфом з оніксу, халцедону і аметисту, що дозволяло створити сильний контраст двох кольорів. Пальма першості в різанні камей раніше належала італійцям, роботи Саулини з Риму найкраще ілюструють новий стиль каменів.

Камеї з раковин також вирізалися більшого розміру, джерелом матеріалу для них служили тропічні моря Африки та Вест-Індії. На них зображали героїв грецької міфології: Ареса, Мінерву, Діану, Діоніса, Зевса, Медузу, Геракла, Деметру. З середини XIX століття перевага віддавалася жіночих портретів, можливо, завдяки зростанню соціальної активності жінок.

З 1840-х років в Італії у великих кількостях стали проводитися камеї «habilles» («в одязі»), їх робили з раковин; в основному, такі камеї зображували жінок, «одягнених» у сукні, — інкрустація з виробного каменю — з прикрасами з самоцвітів. Винахідником цієї техніки був французький ювелір Дафрік, який прославився своїми «живими» камеями, що зображали негритянок в прикрасах з рубінів і діамантів огранювання «троянда»; вони стали популярні у другій половині XIX століття.

Корали опинилися на піку популярності між 1845 і 1865 роками, їх носили у всіх можливих формах, з них вирізали кульки, квіти, листя або залишали в природній формі, гілочками. У моді були також коралові камеї. Велика частина виробів з різьбленням по коралу проводилася в Італії, особливо в Генуї та Неаполі, найбільшим попитом користувалися темно-червоні і блідо-рожеві корали.

Вироби з дрібних перлів були в моді в 1840-х і початку 1850-х років. Підстава для таких прикрас вирізувалося з листів перламутру, на ньому дірочками наносився візерунок у вигляді завитків, квітів і рослинних мотивів. Крихітні перлини, в основному з Мадраса і Китаю, пришивалися до цієї основи кінським волосом. Дуже небагато таких виробів збереглося в хорошому стані з-за їх крайньої крихкості, лагодження ж занадто складна, потребує багато часу і коштує досить дорого.

Завдяки інтересу до природи в Вікторіанську епоху в полі зору ювелірів виявилися нові, незвичні матеріали. Морений дуб, ріг, амоніт, скам’яніле дерево, граніт, оперкулум, мармур — різьблені і поліровані — ставали браслетами і брошками. Завдяки любові королеви Вікторії до Шотландії, дуже модними стали шотландські ювелірні вироби з срібла з цитринами і агатами.

Подорожі стали доступнішими, багато сімей тепер проводили канікули за кордоном. Італія приваблювала особливо багато туристів, тому італійські ювеліри почали у великій кількості виготовляти вироби помірної вартості, які можна було привезти додому як сувеніри. Римські скляні і флорентійські інкрустовані з виробного каменю мозаїки залишали Італію разом з численними камеями з виробного каменю, раковин і лава Везувію. Камеї з лави з жіночими профілями часто вставлялися в прості золоті або позолочені оправи і з’єднувалися в браслети і намиста. Незважаючи на похмурі кольори (сірий, коричневий, зелений), прикраси з лави були не позбавлені чарівності. Емалі зі Швейцарії та Північній Італії часто вставляли в брошки, браслети і намиста.

Приблизно в 1840 році в Англії увійшла в моду техніка «фарбування» золота. Виріб занурювали в кислий розчин, растворявший верхній шар сплаву, в результаті на поверхні залишався тонкий шар золота теплою жовтого забарвлення, з приємною та ніжною матовою поверхнею.

У 1840-х роках недорогі золоті вироби виготовлялися, в основному, механічним способом. Бірмінгем став центром виробництва не тільки штампованих золотих прикрас з напівдорогоцінним камінням, але і виробів з позолотою і стразами. Винахід гальванопокриття прискорило процес нанесення позолоти і скоротило вартість таких виробів. Більшість з них робилося з допомогою ручного преса з листового золота. Для деяких застосовувався метод «важкої штампування», коли тягар падав на метал, змушуючи його прийняти форму матриці. Всі ці механізми приводилися в дію людиною. Парові і газові двигуни знайшли своє застосування в ювелірній справі не раніше початку 1860-х років.
1840   1860 роки. Історія ювелірної моди і прикрас
В 1854 році було легалізовано використання 9-, 12 – і 15-каратного золота. З такого золота у величезних кількостях виготовлялися вироби, за ціною майже рівні позолоченим.

Повсюдно носилися траурні і сентиментальні прикраси; між 1840-ми і 1850-ми роками брошки з волосся виготовляли не тільки професіонали, але і вікторіанські леді, перетворили це ремесло в різновид рукоділля. Крім простих плетених візерунків, сюжетами таких виробів ставали пейзажі, дами в жалобі, рыдающие вдови і отплывающие суду. Кримська війна і повстання в Індії призвели до того, що безліч жінок потребували подібних пам’ятних прикрасах.

Вироби з гагату були єдиними дозволеними прикрасами в період глибокої жалоби, це були або намиста з огранених, ретельно відполірованих намистин, або ланцюжка з вигадливою різьбою на кожній ланці. Імітації з чорного скла продавалися повсюдно під назвою «французький гагат». Чорне скло легко відрізнити від гагату, на дотик гагат важче і холодніше. Для траурних прикрас використовувався також вулканит.

Мода кінця 1840 — початку 1850-х років передбачала вузьку талію, широкий крінолін, тісний корсаж і дуже глибоке декольте. Бюст був у центрі уваги ювелірів: у великій кількості вироблялися великі брошки і прикраси для корсажа, їх носили в поєднанні з букетиками живих квітів. Волосся розчісували на прямий проділ, бічними пасмами прикривали вуха, тому протягом цілого десятиліття надягали сережки досить рідко. На Всесвітній виставці в Кристал Палас в 1851 році серед ювелірних виробів сережки займали далеко не лідируючі позиції

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: