1860 – 1880 роки. Історія ювелірної моди у вищому світі

1860   1880 роки. Історія ювелірної моди у вищому світі

В ці два десятиліття мода досягла межі ексцентричності. Величезні криноліни химерних форм контрастували з щонайтіснішими, незручними корсетами; декольте бальних суконь були граничної глибини.
Волосся зачісували від вух до потилиці, звідки вони спускалися каскадами завитків або закріплювалися в складні шиньйони. Прикраси носили у великій кількості, в особливій пошані були сережки. Торгівля ювелірними виробами процвітала.

На фото зліва:
Рідкісне намисто 1870-х рр. і пара сережок з чудовою колекцією каменів на міфологічні сюжети

У Франції при владі знову опинився імператор. Ежені, дружина нового Наполеона, була законодавицею моди як в одязі, так і в прикрасах; вона віддавала перевагу стилю XVIII століття, вважаючи Марію Антуанетту зразком для наслідування. З її легкої руки в моду повернулися криноліни, за її ж замовлення Бапст переробив частина королівських коштовностей в стилі Людовика XVI. Її улюбленими камінням були смарагди, тому у Франції того часу вони користувалися найбільшим попитом після діамантів.

Друга імперія у Франції стала епохою відродження наполеонівських мотивів. Повернулася мода на тіари з візерунками з завитків і підвісками-краплями з діамантів, перлів і смарагдів, а також на вироби з камеями. Кращими різьбярами камей раніше вважалися італійці, хоча конкуренцію їм намагалися скласти німецькі гранувальником дорогоцінного каміння з Ідар-Оберштейн. Їх улюбленим матеріалом був агат, як правило, штучно забарвлений за допомогою методики, відомої здавна: камінь занурюється в цукровий розчин, що заповнює пористий шар, потім його обпалюють, цукор згорає, і вбрав його шар набуває чорний або темно-коричневий колір. Потім на білій, непористої каменю вирізається декоративний мотив, фон його виявляється темним.

Металеві солі використовувалися для штучної зміни кольору сердоліку, хризопразу і подібних матеріалів.

Але не тільки стиль прикрас XVIII століття знову опинився в моді. Хоча пік захоплення Середньовіччям і Ренесансом припав на 1850-е, ювеліри ще два десятиліття продовжували створювати вироби з подібними мотивами. На початку 1860-х такий еклектизм був доповнений хвилею інтересу до грецького і етрусському класицизму.

Тяжіння до античних мотивів було характерним для італійського, французького та англійського ювелірної справи протягом двох десятиліть. Тільки в 1880-х цей інтерес став спадати.
1860   1880 роки. Історія ювелірної моди у вищому світі
Одним із самих популярних прикрас у стилі неоренесансу в Англії 1870-х була підвіска з овальним каменем центрі, в рамці з виїмчастою різнокольорової емалі, прикрашена діамантами або хризобериллами з ромбовидної підвіскою.

У Франції неоренесанс проявився у виробах з силуетами грифонів і міфологічних тварин, зроблених із золота і срібла, часто прикрашених поліхромним емаллю.

Найдорожчі прикраси в стилі неоренесансу виготовлялися в Австрії. Віденські прикраси того часу з позолоченого металу з емаллю і напівкоштовними каменями або стразами, грубого дизайну і примітивної техніки, зустрічаються повсюдно. Вони частіше литі, ніж карбовані, лише злегка підправлені різцем, а емаль на найдешевших з них замінена кольоровим лаком. Самий популярний сюжет — св. Георгій, вбиває дракона.

В Ірландії інтерес до старовини висловився у виробництві незамкнутих брошок у дусі залізного століття; в Шотландії — в прикрасах, інкрустованих місцевої «галькою», зазвичай яшмою. У Скандинавії виготовлялися прикраси в дусі древніх вікінгів: масивні золоті брошки, браслети з нордическими мотивами -міфологічними тваринами і рунами.

На Всесвітній виставці 1867 року в Парижі було виставлено чимало ювелірних виробів. Там були не тільки прикраси в стилі Стародавнього світу, Ренесансу і в стилі Людовика XVI, але і безліч виробів з натуралістичними мотивами. У будь-якому випадку, новинкою стали прикраси в єгипетському дусі. Відродження інтересу до Стародавнього Єгипту було обумовлено будівництвом Суецького каналу, близившимся до завершення. Ще одним важливим фактором, що привернуло увагу до єгипетської темі, стала публікація записок Огюста Марьетта з описом його розкопок у долині Нілу, яка стала джерелом нових ідей і декоративних мотивів.

Фроман-Меріс, Меллерио і Бушерон в Парижі, захоплені країною фараонів, випустили великий асортимент прикрас, основними мотивами яких були соколи, скарабеї, папіруси, зображені на непрозорих зелених, червоних і синіх емалях. Скарабеї з фаянсу і виробного каменю, зрідка античні, частіше — копії, ставали центральними ланками браслетів і брошками. Джуліано, сам володів колекцією скарабеїв, особливо любив вставляти їх в центр золотих брошок.

Джон Брогден і Роберт Філліпс також працювали в цьому стилі. Іноді прикраси з єгипетськими мотивами виготовлялися з римських мозаїк з грубозернистими, але яскравими елементами, придававшими поверхні досить грубий вигляд. Вражаючого ефекту ці прикраси досягали за допомогою колірного контрасту між непрозорим білим фоном і яскравими, сяючими синіми, червоними і блакитними зображеннями сфінксів, папірусів, скарабеїв і геометричних патернів.

Натуралізм досяг своєї вершини під впливом Оскара Массина (нар. 1829, перестав працювати 1892), який довів до досконалості техніки «tremblant» і «рат-pille». Його вироби стали зразком для наслідування для ювелірів по всій Європі. Його композиції з округлих квітів і загострених листя, і навпаки, виготовлені в 1850-х, тепер досягли ботанічної точності – з дотриманням форми і структури листя і квітів — і включали в себе також стрічки, пір’я, пшеничні колоски і дощові краплі з діамантів. Він привніс у свої роботи легкість і рух, звів до мінімуму кількість металу у виробі, поклавши початок виготовлення «monture illusion» (виробів з невидимою основою).

У 1870-х набирала силу мода на безбарвні камені, ідеалом яких були, безумовно, діаманти. До 1890-му кольорові камені, здавалося, зовсім вийшли з моди. Зростаюча популярність діамантів була обумовлена відкриттям алмазних родовищ в Південній Африці в 1867 році, в результаті якого у 1870-х кількість діамантів на ринку стало зростати, а ціна їх — знижуватися.

Військові експедиції і політичні події 1860-х і 1870-х років чинили значний вплив на моду, як в одязі, так і в дизайні прикрас. Після французької експедиції в Китай, захоплення Пекіна і Літнього палацу в I860 році, велика кількість імператорських нефриту було вивезено до Франції, де їх успішно використовував у своїх виробах Фонтене.

Французька кампанія в Мексиці призвела до сплеску моди на екзотику — брошки і прикраси для волосся з самоцвітами у формі пташки-колібрі; однак мексиканське і південноафриканське мистецтво з їх абстрактними, лінійними формами не зробили значного впливу на вікторіанських ювелірів і їх колег на континенті.

Внаслідок того, що з 1850-х років західні країни почали торгувати з Японією, а також в результаті революції 1866 року, в Європу почали надходити досі невідомі зразки японського мистецтва, що значно вплинули на еволюцію тим і орнаментів.

У середині 1870-х років в Європі стало модним вставляти в ювелірні вироби невеликі пластинки з японської роботою по металу. Словник ювелірів збагатився новими термінами: «шибуичи» і «шакудо», що позначали техніки прикраси самурайських мечів. Вони складалися в інкрустації золотом, сріблом і міддю по темній основі сплаву срібла (шибуичи) або сплаву міді (шакудо).

Пластини шибуичи і шакудо, з крихітними метеликами, бамбуком, квітами і птахами, часто вставляли в золоті брошки, браслети і сережки.

Об’єднання Італії пробудило інтерес до всього італійському: в ювелірній справі це призвело на початку 1860-х років до зростання популярності коралів, які в той час як і раніше широко добувалися в Середземному морі, а визнаним центром різьби по коралу залишався Торре дель Греко, поблизу Неаполя. З-під рук досвідчених різьбярів виходили прекрасні парюры з археологічними або натуралістичними мотивами, вишукані камеї.

Сюжети для каменів були, як правило, запозичені з античної епохи, але часто зустрічалися і камеї з портретами трьох осіб, що об’єднали Італію, Мадзіні, Кавора і Гарібальді. Найчастіше їх зображення трапляються на лавових камеях, разом з профілями великих італійських поетів: Данте, Петрарки і Боккаччо.

Характерною рисою ювелірного мистецтва 1860-х і 1870-х років був новий, повний фантазії і різноманітності підхід до металів і каменів, дорогоцінним та напівдорогоцінним: вони стали матеріалом, який пристосовувався, за формою або ограновуванні, до дизайну виробу, а не навпаки. корали і бірюзу гранили так, щоб вони встали на потрібне місце у виробі; богемські гранати гранили «трояндою», щоб зібрати кластер навколо карбункула (гранатового кабошона) і створити мотив зірки; карбункули вирізали у формі пелюсток і збирали в квітку або гранили у формі ланок браслета.

Широко застосовувалися оптичні ефекти: геометричні візерунки з концентричних кіл всередині каменю, емалі контрастних кольорів і текстур, візерунки із золота та емалі або з діамантів і кольорових дорогоцінних каменів. У моді знову були римські і флорентійські мозаїки, а також шотландська «галька».

Кабошони, зазвичай гранатові або аметистові, часто опинялися в центрі зірки з перлів або діамантів, або крихітного квітки, або комахи з напівкоштовних каменів.

Мода на інкрустацію камінням призвела до зростання попиту на камеї «в одязі». «Фарбоване» матове золото успішно поєднувалася з сяючими діамантами і блискучими поверхнями полірованого золота. Кулони, брошки прикрашалися характерними підвісками з бахромою чи китицями.

Вироби з панцира черепахи, інкрустовані золотом і сріблом, зустрічалися і в першій половині XIX століття, однак піку своєї популярності вони досягли в 1860-х роках. Техніка інкрустації по панциру черепахи, яка поширилася в Англії завдяки французьким гугенотам, полягає в нагріванні пластин панцира, які потім вигинають до потрібної форми. Поки виріб тепле, на його поверхні процарапивают візерунок і викладають його крошеными цятками і смужками з золота і срібла. Остигаючи, виріб стискається, і метал виявляється надійно закріпленим. До 1860-х років цей процес виконувався виключно вручну, візерунки на виробах були, в основному, рослинними. Коли ж у Бірмінгемі на початку 1870-х років почалося масове виробництво інкрустованих виробів з панцира черепахи, рослинні візерунки поступилися місцем геометричним. Прикраси стали грубіше, але і дешевше.

Характерною прикметою 1860-х і 1870-х років було також захоплення буденними мотивами, часто наївними і смішними: сережки, наприклад, могли приймати форми млинів, ваг, кошиків з квітами, тварин, молоточків, світильників, глечиків та інших предметів повсякденного вжитку. Створені з примхи мінливої моди, такі вироби швидко набули популярності, але так само швидко і втратили її, коли мода на них пройшла.

Більш життєздатною виявилася мода на спортивні прикраси, традиційні для Англії, поступово поширилася по всій Європі. Першими зразками спортивних прикрас стали брошки у формі підкови, але їх репертуар дуже швидко поповнився батогами, жокейскими шапочками, вуздечками, стременами, мордочками лисиць, мисливськими собаками, сідлами і ключками для гольфу.

Спортивні прикраси зберігали свою популярність до кінця століття.

Довгі роки тісних зв’язків і торгівлі з Індією призвели до того, що в 1870-х роках утворився ринок збуту для прикрас, вироблених в Індії або в індійському стилі. Сувенірами, які було прийнято привозити звідти, були намиста і підвіски з кігтем тигра в золотій оправі. У ювелірних виробах широко використовувалися написані в Делі мініатюри із зображеннями знаменитих індійських палаців і правителів. Пластини сяючою зеленої емалі з Пертабхара з гравіюванням по золоту, що зображає міфологічні сюжети або сцени полювання, квіти, листя, птахів, слонів, тигрів і інших тварин , які часто використовувалися в браслетах і намистах.

Виворітні інталії стали ще однією новинкою початку 1860-х років і зберегли популярність аж до початку Першої світової війни. Такі інталії виконувалися з кабошонов гірського кришталю, причому різьблення робилася з зворотного боку, заповнювалася олійними барвниками, а потім апертура закривалася шаром перламутру.

Аксесуари костюма джентльмена — ґудзики, шпильки для краватки і запонки — зазвичай прикрашали зображення коней, собак і сцен полювання; леді ж носили брошки і підвіски з инталиями, де були вирізані букетики квітів і монограми. Ернест Вільям Прадье (нар. у 1855) і його син Ернест Маріус (нар. у 1881) були, мабуть, найбільш відомими постачальниками таких виробів. Незабаром на ринку з’явилися і дешеві імітації виворітних инталий з грубого скла з малюнком з кольорових картинок, поміщених під скляний купол.
1860   1880 роки. Історія ювелірної моди у вищому світі
На фото:
Тіара з рубінами і діамантами.
Діамантова полупарюра. Ок. 1870. Ажурний мотив у формі зірки і підвіски-пензлики характерні для цього часу
Полупарюра з золота з емаллю роботи Фализа.

У 1860-х роках зірка стала одним з найпоширеніших мотивів в ювелірному мистецтві. Чи не кожен медальйон, брошка або браслет в центрі був прикрашений зіркою з емаллю, перлами і діамантами. Зірки вирізали на карбункулах і кабошонах з аметиста і викладали їх діамантами; зірки з половинок перлин і діамантів носили як брошки і прикраси для волосся. У 1860-х роках зірки робили простими, плоскими; їх легко відрізнити від більш вишуканих, тривимірних зірок кінця ХГХ століття.

Мода на прикраси у формі комах почалася в перші роки 1860-х, коли з’явилися ніжні метелики, бджілки і бабки, а слідом за ними — менш привабливі жуки-олені, павуки, мухи та оси із золота з різнокольоровими каменями. Ними прикрашали брошки, які носили багато одночасно на корсажах, рукавах, вуалях, чепцях і у волоссі. В останні два десятиліття XIX століття їх популярність тільки зростала.

До 1860 році більшість ювелірних майстерень було оснащено газовими і паровими двигунами, що дозволяло виробляти велику кількість недорогих, але однакових прикрас. Неминуче знизилася якість виробів, «розкатане золото», або «золоті дублі», практично повністю замінило позолочений метал, використовуваний для дешевих прикрас. «Золото-дублі» складалося з тонкого шару золота, який скріплювали з листом латуні, а потім розкатували до товщини паперу. Вироби, штамповані з розкатаного золота, заповнювали кольоровими металами, щоб надати їм вагу.

Механізація прийшла в ювелірні майстерні Європи та Сполучених Штатів Америки практично одночасно. В Європі основними центрами масового виробництва ювелірних виробів стали Англія — особливо Бірмінгем — і Німеччина. В Амстердамі колеса, за допомогою яких гранили кольорові діаманти і дорогоцінні камені, наводилися тепер в дію за допомогою парових двигунів, а в Ідар-Оберштейні, в Німеччині, агати обробляли із застосуванням гідравліки.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: