1880 – 1900 роки. Історія ювелірної моди цих років

1880   1900 роки. Історія ювелірної моди цих років

В кінці XIX століття технічний прогрес і механізація зробили прикраси доступними більшій кількості покупців, при цьому знизивши їх якість. Медальйони, браслети цього періоду виготовлялися з низькопробного золота грубої роботи і були всі «на одне обличчя», так що найменше до них підходило визначення «ювелірні вироби». Немодно стало носити багато прикрас одночасно, втрачали популярність гарнітури з штампованого золота.

Таке становище спостерігалося по всій Європі. На початку 1880-х років модниці, переситившись низкою археологічних стилів і прикрасами, в яких на першому місці були історична достовірність і складні техніки, на час зовсім відмовилися від ювелірних виробів.

В Англії ситуація ускладнювалася ще й протестом проти надмірності вікторіанського стилю, його чванливості і обмежень. Послідовниці естетичного руху відмовилися від вишуканих туалетів на користь простих суконь, з якими вони носили звичайні бурштинові намиста; у пошані у них були також індійські прикраси з каменів незвичайної ограновування або неограненных, а також із зображеннями індуїстських божеств з карбованого золота і срібла.

Вдень носили прикраси невеликі, ніжні, невибагливі, на деякий час діаманти з денною шкарпетки виявилися виключені. На бали, придворні і офіційні збори, як і раніше, надягали розкішні коштовності, але в помірних кількостях; перевага віддавалася одному вишуканому прикраси з якісними камінням, а не кільком посереднім.

Між 1887 і 1890 роками в Англії носили настільки мало коштовностей, що багато ювеліри опинилися на межі розорення, проте повністю відмовлятися від прикрас публіка не збиралася, — і в 1890-х роках ювелірна справа знову процвітало, хоча і не так бурхливо, як раніше.

Бажання порвати з традиціями, повернутися до авторських прикрас знайшло справжнє втілення у виробах французьких ювелірів, прихильників стилю ар нуво (модерн). Цей стиль, високохудожній, декоративний, багатий, пікантний, пишний, як не можна краще відповідав головній функції коштовностей — підкреслювати жіночу красу.

Епоха ар нуво в ювелірному мистецтві тривала недовго: з 1895 по 1910 рік, і хоча цей стиль був сильний у першому десятилітті XX століття, його зародження, розвиток і розквіт припав на кінець XIX століття. Лейтмотивом стилю ар нуво була природа як втілення жіночності, і хоча природні мотиви були популярні протягом усього XIX століття, тепер вони набули абсолютно новий характер, втративши прагнення до точності відтворення і відкрившись назустріч уяви і творчого переосмислення. Мистецтво ар нуво нагадувало про природу, а не копіювало її.
1880   1900 роки. Історія ювелірної моди цих років
Прихід ар нуво в ювелірна справа був би неможливий без Оскара Массина з його захопленням ботанікою і без японського мистецтва, що зображує природу в стилізованому вигляді з використанням асиметричних плавних ліній.

Основними сюжетами для прикрас в стилі ар нуво стали природні мотиви, цілком пізнавані в 1860-х роках, у 1890-х перетворилися в фантастичні створення. Метелики, бабки, цикади та павуки стали неповторними і вишуканими. Змії, з їх гнучкими тілами і райдужної лускою, служили символом життя, вічності, сексуальності. Мотивами для прикрас стали орхідеї, лілії, мімози, хризантеми, кульбаби, соняшники, маки і омели. Рослини і квіти, водорості та морські мешканці, з їх звивистими формами і лініями, нагадували про життя, рух, нерозривному зв’язку народження і смерті.

Рослини зображувалися не тільки в повному кольорі, але і у вигляді паростків, бутонів і в’янучих суцвіть, символізуючи періоди життя: юність, зрілість і старість.

Павичі і павине пір’я, лебеді і ластівки завдяки своїм елегантним формами як не можна краще вписуються в звивисті чуттєві візерунки на різнокольорових емалях.

Найбільшою інновацією стала поява в ювелірних виробах жіночих образів. Протягом століть вони зустрічалися хіба що на камеях, инталиях і мініатюрах, очевидно, з тієї простої причини, що жодній жінці не хотілося прикрашати себе зображенням іншого.

Що ж стосується ар нуво, то жінка, її профіль і оголене чуттєве тіло стали справжніми його емблемами, і дами кінця XIX століття — епохи прекрасної дами (fin de siecle), — стурбовані питаннями положення жінки в суспільстві, носили такі коштовності з ентузіазмом.

У ювелірних виробах стилю ар нуво матеріали і мотиви виявилися підпорядковані природою та її законами. Матеріали вибиралися так, щоб підкреслити художню цінність виробу, а не збільшити його вартість. Ріг, опал, емаль, місячний камінь, скляна паста, халцедон, хризопраз, агат і перли відтіснили на задній план кольорові діаманти і дорогоцінні камені.

Улюбленою технікою ювелірів, які працювали в стилі ар нуво, була емаль, для виготовлення якої застосовувалися старовинні техніки і винаходилися нові. Віконна емаль «piqua-a-jour», яку ще в 1568 році згадував Бенвенуто Челліні, і, можливо, знали у Візантії, відродилася до життя стараннями майстрів ар нуво. Це складна, але дуже ефектна техніка, схожа на перегородчатую емаль, при якій оборотна сторона виробу залишається відкритою так, що світло, проникаючи крізь неї, надає емалі схожість з вітражним склом.

До кінця XIX століття багато прославлених паризькі ювелірні фірми віддали перевагу стилю ар нуво: Веве, Фуке, Гайяр, Готре. Одночасно виникла ціла індустрія, яка копіювала нові ідеї, створювала бліді копії робіт знаменитих ювелірів, тим самим руйнуючи дух ар нуво і наближаючи кінець цього руху, заснованого на творчості, оригінальності і уяві.

З часом вплив нового стилю на цю техніку зростала, і на ринку з’являлося все більше круглих підвісок із зображенням жіночих голівок, що піднімаються з води або квітів, з краплями і пелюстками в довгих струмуючих волоссі, з діамантовими прикрасами; ці елегантні вироби часів ар нуво залишалися в моді ще й на початку XX століття.

У Німеччині це протягом, по-німецьки називалося «югендстиль», досягло розквіту в кінці 1890-х років і спочатку просто слід було за ідеями французьких ювелірів ар нуво. Потім у нього з’явилися відмінні риси: розкіш і виражений символізм. Квіти зображалися свіжими і пишними, на відміну від прив’ялих, до яких були небайдужі французи. Пізніше, між 1900 і 1905 роками, як реакція на символізм і надмірність рослинних мотивів у ювелірній справі зміцнилися і абстрактні геометричні форми, предвосхитившие геометричність стилю ар деко. Звивисті лінії природних мотивів полягали в стрілчасті, арочні контури або пом’якшені прямокутні і трикутні форми. Вироби Фарнера (1868-1929) і Хирцеля (нар. 1864) були ближче до грунтовного дизайну 1930-х, ніж до витонченим вигинів прикрас кінця 1890-х років.

В Австрії бунт проти традицій висловився в тому, що від Віденської Академії відкололася група художників, які заснували в 1897 році нову організацію під назвою «Віденський сецессион». Метою сецессионистов була функціональність в дизайні споруд і предметів, що досягається шляхом спрощення їх форми і відмови від зайвих декоративних деталей. Прикраси перетворювалися в набір квадратів і прямокутників зі стилізованим листям та квітами, пелюстки яких загиналися з геометричною точністю. Ці ознаки свідчать про зв’язок «Віденського сецесіону» з творчістю шотландського архітектора і дизайнера Чарлза Ренні Макінтоша (1866-1928).

В Англії відторгнення застарілих форм і традицій виразилося в появі руху «Мистецтв і ремесел» і проходило трохи іншими шляхами, хоча в тих же цілях: створювати прикраси, цінні з художньої, а не ринкової точки зору, і припинити механізацію. Витоки цього руху можна виявити в середині XIX століття, коли вперше пролунали голоси проти механізації і масового виробництва. Тон руху ставив Джон Рескін (1819-1900), а лідером його незабаром став Вільям Морріс (1834-1896). Ненависть Морріса до використання машин у виробничому процесі негативно позначилася на долі «Мистецтв і ремесел», так і не давши руху розвинутися на повну силу.

Метою руху «Мистецтв і ремесел» було відродження давньої традиції, коли прикраси розроблялися і виготовлялися одним і тим же людиною, або, точніше, одним і тим же художником.

Відкидалася спеціалізація, а разом з нею і поділ на дизайнерів і виробників. На жаль, художникам не вистачало спеціальних навичок обробки дорогоцінних металів, кріплення каменів, нанесення емалей, тому навіть у кращих зразках, створених прихильниками цього руху, помітний аматорський підхід до роботи з матеріалами.

У цьому сенсі відмова від машин в майстернях «Мистецтв і ремесел» зіграв не на користь руху, сильною стороною якого тим не менш залишається свіжий, новаторський і грунтовний підхід до дизайну.

За образом і подобою майстернях часів Ренесансу в 1880-х роках створювалися гільдії і школи, де художники разом навчалися різним видам мистецтва. Що стосується ювелірної справи, ідеальним витвором вважалося прикраса з недорогих матеріалів, чиї властивості використовувалися гранично виграшно, а не з дорогоцінними каменями, сяючими завдяки своїй огранювання і выбивающимися із загальної концепції виробу. Золоту воліли срібло, огранованим дорогоцінних каменів — напівдорогоцінне кабошони. Широко використовувалися перламутр, емаль і бірюза. Самими популярними прикрасами були намиста, зазвичай в дусі Ренесансу, що складаються з ланок-петель, часто з включеннями з полірованої гальки або річкових перлів, одягнених в тонкі металеві сітки.

Паралельно з новаторськими стилями розвивалося традиційне ювелірне мистецтво, іноді в ньому виявлялося вплив ар нуво, привносившее у вироби легкість і гнучкість, хоча в основному це була переробка старих мотивів.

Натуралізм розвинувся до межі, в 1880-х роках створювалися прекрасні, ідеально виконані «ботанічні» прикраси: розкішні, усипаний діамантами, вони погано трималися навіть на щільних корсажах вечірніх суконь. Ювеліри, здавалося, забули, що прикраси повинні бути практичними, а не просто якісними і тривимірними.

У 1890-х роках жіночі сукні служили для того, щоб підкреслювати, а не приховувати, гідності своєї власниці — їх шили з тонких тканин, мережив, тюлей, зібраних в чарівні драпірування. У відповідності з цією модою прикраси поступово ставали легше і дрібніше.

В кінці 1880-х у моду ввійшли брошки у формі півмісяця, і саме ця форма зберігала популярність протягом 1990-х років. Носили їх на тюлевих та мереживних шарфах, а також в зачісках, на спеціальних кріпленнях, які практично завжди продавалися разом з прикрасою.

В цей же час модними стали і зірки, у безлічі прикрасили жіночі зачіски та корсажі. Більш вишукані по дизайну і тривимірні, на відміну від їх попередників, які з’явилися в 1860-х роках, вони залишалися на піку популярності аж до кінця ХГХ століття.

Комахи, вперше втілилися в ювелірних виробах в 1860-х роках, наприкінці XIX століття знову опинилися в моді; мушки, бджілки і метелики у великих кількостях прикрашали коміри і зачіски упереміш з зірками і півмісяцями.
1880   1900 роки. Історія ювелірної моди цих років

Безбарвні блискучі діаманти ідеально відповідали стилю 1870-х років, у 1890-х вони знову стали популярні. До цього часу на ринку вони були представлені в достатніх кількостях, відповідно, при виборі орієнтувалися на їх якість: дами воліли носити один великий, вражаючий камінь замість кількох незначних.

У центрі уваги був сам камінь, а не його обрамлення: повністю зникли великовагові оправи, їх замінили тонкі відкриті обідки і непомітні зубці, дозволяли світлу безперешкодно проникати всередину діаманта.

Тонкі, але міцні нитки прийшли на зміну важким ланцюгах намист. Оправи з грануляцією тепер застосовувалися у всіх видах коштовностей: у спрощеному варіанті це були обрамлявшие діаманти обідки з зовнішньою поверхнею, посипаної крихітними кульками. Поки діаманти були рідкісні, гранувальником намагалися максимально зберігати вага каменів. В результаті економною огранювання «валиком» камені ставали важкими і не могли повною мірою проявити свої якості, зокрема високу дисперсію. Щоб дозволити світлу проникати в камінь, відбиватися від нижніх граней і розсипатися на всі кольори веселки, потрібно змінити ограновування. Нова, діамантова, ограновування припускала, що камінь буде тонше, круглої форми і з майданчиком розміром з вістря шпильки. При цьому втрачалося близько 50% від неограненного алмазу.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: