1900 – 1920 роки. Історія ювелірної моди початку 20 століття

1900   1920 роки. Історія ювелірної моди початку 20 століття

Всупереч очікуванням, 1900 рік не приніс скільки-небудь значних змін у соціальній, політичній і художній сферах. Вплив XIX століття тривало ще більше десятиліття, і тільки після початку Першої світової війни в 1914 році і Жовтневої революції 1917 року в Росії, Європа і Америка нарешті відчули, що прийшов новий вік.
Перше десятиліття XX століття в Європі пройшло немов на єдиному диханні; Англія ще не бачила такого процвітання, а ювелірні вироби там купувалися в безпрецедентних кількостях.

З початком війни припинилися офіційні прийоми і розкішні бали, а коштовності виявилися замкнені в сейфах до кращих часів або продані, щоб забезпечити виживання своїм власникам.

Під час війни прикраси практично не проводилися, а ювеліри працювали на потреби держави або йшли на фронт. Дорогоцінні метали стали недоступні, в більшості країн золоті прикраси передавалися власниками державі на фінансування військових дій. Пророчий вислів лорда Грея 1914 року «Вогні горять по всій Європі» нагадувало ще й про бунзеновских пальниках, полыхавших в ювелірних майстернях Бірмінгема.

У першому десятилітті XX століття ненадовго розцвіли і зів’яли нові напрямки в мистецтві, що почалися в кінці XIX століття, зокрема, ар нуво і рух «Мистецтв і ремесел». Археологічні прикраси, які виробляли Карло і Артур Джуліано аж до 1914 року, мало чим відрізнялися від робіт 1890-х років. Фаберже продовжував виробництво витончених виробів з емаллю. Півмісяці і зірки, типові для 1890-х, як і раніше були в моді.

Нові напрямки у дизайні, безумовно, з’являлися, однак вони не поривали з традиціями, а, навпаки, поверталися до старих тем. Для виробів в едвардіанському і інших сучасних йому напрямках ювелірного мистецтва, відмінних від ар нуво, були характерні легкість і витонченість, почерпнуті з XVIII століття. Стиль Людовика XVI з його картушами та іншими мотивами в дусі рококо був невичерпним джерелом натхнення для ювелірів, чужих крайнощів арт нуво, але цінували його звивисті лінії і форми.

Легкість і витонченість виробів початку XX століття були б неможливі, не почни ювеліри використовувати платину.

Платина зрідка зустрічається у виробах XIX століття, однак саме на початку XX вона отримала постійну прописку в ювелірних майстернях.

Відносна м’якість срібла змушувала ювелірів збільшувати масу оправи, дублюючи її золотом, щоб зробити міцніше і уникнути чорних слідів від срібла на шкірі і одязі.

В результаті прикраси ставали важкими, масивними, незручними в користуванні при великих розмірах і тьмяніючими з плином часу.

Міцність і твердість платини дозволяли майстрам скоротити масу металу в оправі до мінімуму, крім того, більше можна було не побоюватися, що виріб потьмяніє.

Міцність платини давала можливість за допомогою спеціальної пилки перетворювати її у дивовижні вироби з мереживними або геометричними візерунками. Круглі платинові пластини, оброблені подібним чином, ставали підставою для підвісок і брошок з діамантовими візерунками з квітів і гірлянд.

Стиль гірлянди позначився на виробах практично всіх ювелірних будинків початку століття.

Жорж Фуке звернувся до фестонам і гірляндам, мережива і оправ з грануляцією, залишивши експерименти в стилі Art Nuvo. Анрі Веве поєднував звивисті лінії ар нуво з фантазійними візерунками в дусі XVIII століття. Лаклош, Бушерон, Шоме і Меллерио також послідували за цією модою.

Картьє, в 1902 і 1909 роках відповідно, відкрив магазини в Лондоні і Нью-Йорку, зробивши свої твори в стилі гірлянди, вже прославилися по всьому світу, доступними для заможних американських і англійських клієнтів з королівських сімей, аристократів, біржовиків, комерсантів та представників світу мистецтва. Тонкість і відмінна якість виробів як не можна краще підходили до суконь, модним на початку XX століття.

Законодавцями в області високої моди в Парижі були брати Ворт, одевавшие дам в шовку пастельних тонів: лілові, рожеві, жовті, фіолетові, палеві і блакитні. Перлинні та діамантові прикраси для корсажа з витонченими ажурними візерунками, «нашийники» і довгі сотуары, лише зрідка пожвавлені аметистами або бірюзою, відмінно доповнювали змеящиеся лінії таких суконь.

Коли приблизно в 1910 році в моду увійшло поєднання чорного і білого, прикраси з діамантами, оніксом і чорною емаллю в стилі гірлянди опинилися на піку популярності, разом з діамантовими виробами, приколотими на чорні стрічки з муару або оксамиту.

Прикраси з чорно-білими емалями стали гідною альтернативою похмурим траурним прикрасам XVIII століття. Стримані і непомітні, але одночасно елегантні та стильні, вони годилися як для повсякденного носіння, так і для періодів суворого і звичайного жалоби, оскільки правила етикету — після строгих правил вікторіанського періоду в Англії і Другої імперії у Франції — ставали все більш гнучкими.

Однак і монохромні вироби з платини і діамантів, а також стиль гірлянди були забуті після того, як у Парижі і Лондоні виступив Дягилевский російський балет.

Перша вистава «Шахерезади» в 1910 році в Парижі стало сенсацією для публіки і критиків завдяки розкішним яскравим костюмів і декорацій і вихором відточених рухів виконавців. Костюми, придумані Бакстом, нагадували різнокольорові багаті вбрання мешканців султанського гарему, і декорації в яскравих помаранчевих, карминных, пунцовых, синіх, смарагдових і золотих тонах справили на парижан настільки сильне враження, що кутюр’є негайно звернулися до східними мотивами. Поль Пуаре створив колекцію одягу в турецькому стилі з шароварами, прикрашеними пензликами, і тюрбанами, увінчаними плюмажем.

У ювелірне мистецтво орієнтальні мотиви прийшли у вигляді квіток лотоса, різьблених арок, павиного пір’я і стилізованих мінаретів. Пензлики і плюмажі перебували на піку моди, а кольорові дорогоцінні камені повернулися в твори знаменитих ювелірів.

Вплив, яке Пуаре справив на ювелірне мистецтво, не обмежувалося східними мотивами. Він першим відмовився від тісних корсетів і замінив їх м’якими і зручними ліфами з плісированого шовку; сукні шили з високою талією, плавним силуетом, а груди підкреслювалася проходила під ліфом стрічкою або шнурком. Акцент робився на прямі вертикальні лінії , і ювелірні вироби слід було пристосувати до нового силуету. На зміну прикрас для корсажа прийшли «еполети», прикалывавшиеся на плече. Короткі намиста і «нашийники» поступилися дорогу довгим ланцюжкам і сотуарам.

Ще одним джерелом натхнення став Єгипет. Недавні археологічні відкриття Едварда Айртона в Фебе і сера Флиндерса Петрі в Лауне породили нову хвилю інтересу до епохи фараонів, двічі проявлявся у ювелірному мистецтві на протязі ХІХ століття і в 1920-х роках, коли була виявлена гробниця Тутанхамона.

У веселі і життєрадісні перші роки XX століття прикраси носили в достатку. «Нашийники» надягали разом з сотуарами і нитками перлів, браслети — на кожну руку, кільця — практично на кожен палець. Тіари, бандо і плюмажі прикрашали вечірні зачіски для театру і урочистих заходів.

Незважаючи на свою любов до перлам і діамантів, пані едвардіанської епохи ніколи не переходили розумних меж, як це робили їхні попередниці у Вікторіанську епоху, повністю надягаючи на себе вміст скриньок з коштовностями. Для денного носіння, як і в XIX столітті, призначалися прикраси з буденними і спортивними мотивами. Продовжувалося виробництво брошок-перекладин і амулетів. Нововведенням були брошки з зображеннями аероплана або автомобіля; у великих кількостях виготовлялися прикраси, присвячені яхт, очевидно, внаслідок захоплення цим спортом принца Уельського і німецького імператора Вільгельма. В пам’ять про коронації короля Едуарда VII в 1902 році, були випущені чарівні крихітні брошки з витонченою емаллю і самоцвітами.
1900   1920 роки. Історія ювелірної моди початку 20 століття
Серед найпопулярніших у эдвардианский період каменів були аметист і олівін: їх інтенсивна, але ніжна забарвлення відмінно підходила для виробів в стилі гірлянди. Також для цього періоду характерне використання бірюзи, блідо-синіх сапфірів з Монтани, помаранчевих вогняних опалів з Мексики, ” чорних опалів з Австралії і демантоидных гранаовт з Уралу, в поєднанні з дрібним перлами і діамантами.

Огранювання, традиційні для XIX століття — діамантова, «троянда», «груша» і кабошон, -почасти обмежували фантазію ювелірів. У перші роки XX століття гранувальником стали застосовувати нові види ограновування, краще задовольняють вимоги орієнтального стилю і стилю гірлянди.

Вже у Вікторіанську епоху з’являлися вироби, камені для яких гранувалися спеціально, «калибровались», однак тоді це стосувалося, в основному, бірюзи, коралів та напівдорогоцінного каміння. Тепер же рубіни, смарагди, сапфіри і аметисти також піддавалися «каліброваної» огранювання і використовувалися поряд з діамантами у формі багета, трапеції, трикутника і «маркізи».

Рухомі елементи широко використовувалися у виробах стилю гірлянди; підвішені між зубцями тіари або в центрі кулона, вони додавали руху у вироби суворого дизайну.

Кабошони були модними в XIX столітті і використовувалися в археологічних прикрасах і виробах стилів ар нуво та майстрів руху «Мистецтв і ремесел». Така ограновування зазвичай застосовувалася для напівкоштовних каменів і дорогоцінних, але низької якості і невеликого розміру. У новому столітті кабошоном стали зберігати все більша кількість кольорових дорогоцінних каменів.

Развязавшаяся війна поклала раптовий і сумний кінець життєрадісним і безтурботним часів початку XX століття. Весь уклад життя перекинувся: більше не було балів, куди було потрібно надягати коштовності, і вони виявилися замкнені в сейфах або розпродані.

Дорогоцінні метали стали рідкісні, платина, яка використовується у військовій промисловості, взагалі зникла з ринку; в Англії уряд наклав офіційну заборону на торгівлю цим металом. Ті рідкісні прикраси, що виготовлялися під час війни, втілювали, в основному, батальні мотиви; це були військові літаки, танки, субмарини, талісмани та амулети, а також брошки з дорогими іменами іноді з золота з діамантами, частіше — зі срібла або кольорових металів. Картьє випускав привабливі діамантові брошки і підвіски, представляли собою мініатюрні копії гармат і бойових аеропланів.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: