1960 – 1980 роки. Історія ювелірної моди другої половини 20 століття

1960   1980 роки. Історія ювелірної моди другої половини 20 століття

Добробут, комфорт та економічна стабільність, такі бажані в післявоєнні роки і досягнуті в 1950-х роках, в 1960-х опинилися під загрозою із-за соціальних суперечностей, які охопили всі верстви суспільства. Непримиренне, відкидає засади і діє наперекір істеблішменту молоде покоління формувало новий суспільний устрій, відбився в образотворчому мистецтві, моді і ювелірному дизайні.

Після середини 1950-х років абстрактний експресіонізм трансформувався в живопис «колірними плямами», основоположниками якої були Марк Ротко, Хелен Франкенталер і Моріс Луїс, вкривали свої полотна різнокольоровими колірними плямами, так що колір зайняв в мистецтві чільну позицію. Оптичні ілюзії, які можна побачити на полотнах Вазарелі та Річарда Анушкевича — основних представників руху оп-арт (оптичне мистецтво), — зробили помітний вплив на кутюр’є і ювелірів: воно простежується в колекціях Куррежа і Кардена, а в ювелірному дизайні — в прикрасах геометричних, осколкових форм з кольоровими дорогоцінними каменями, розташованими в хаотичному порядку.

Серед ювелірів головним прихильником цього напряму був Ендрю Гриму із Лондона розробив безліч нових текстур для поверхні металу, отливавший помітні сміливі прикраси з неограненими кристалами або каменями, які вибирав за їх кольором, а не за ринковою вартістю: двоколірними турмалінами, опалами, агатами, опалової галькою, барочними перлинами, кабошонами з сапфіру та місячного каменя, ляпіс-лазур’ю, цитринами і діамантовою крихтою.

Стриманої елегантності запропонованого Діором стилю new look такі модельєри, як Карден, Пако Рабанн і Курреж, протиставляли наряди, створені під впливом стилю оп арт, наукової фантастики і польотів у космос: яскраві міні-сукні у формі літери » А » з візерунками із зигзагів. Мері Квант ввела в моду гранично короткі спідниці, Відал Сассун — стрижки у формі суворого каре.
1960   1980 роки. Історія ювелірної моди другої половини 20 століття
Молодь з усього світу здійснювала паломництво на Карнабі-стріт, де продавалася наймодніший одяг. В кінці 1960-х нью-йоркські бутіки оновили асортимент і почали торгувати різнокольоровими брючками і крихітними платтячками. Білі чобітки, вінілові плащі, сонячні окуляри в білих оправах, психоделічні кольору, чорно-білі шахові візерунки, всі види брюк – від облягаючих штанів до елегантних вечірніх моделей — були на вістрі моди в цьому десятилітті, з його прагненням відірватися від традицій і любов’ю до всього нового, шокуючого, зухвалому.

Ювелірний дизайн точно дотримувався цих принципів, а прикраси ставали цікавими і незвичайними.

Багатство і марнотратство, необхідні для процвітання ювелірної промисловості, були більш ніж властиві 1960-м рокам. Клієнтура розширювалася за рахунок людей, розбагатілих нещодавно, великі ж стану приростали, дозволяючи їх власникам здійснювати ще більш дорогі покупки. У той же час, зростання злочинності призвів до того, що постійно носити коштовності стало небезпечно.

Прикраси розділилися на два класи: ті, що зберігалися в банку — з дуже дорогими каменями у відносно простих оправах, — і ті, які можна було носити щодня.

Традиційне розходження діамантових вечірніх прикрас і менш дорогих золотих для денного носіння поступилося місцем новій дихотомії: між унікальними, єдиними у своєму роді коштовностями і недорогими, але стильними дизайнерськими виробами, призначеними для жінок, самостійно купували собі прикраси, одяг та аксесуари.

Прикраси 1960-х років відрізняються живою грою кольорів і текстур, а також абстрактними мотивами. Високо цінувалися кабошони яскравих кольорів; їх гладенькі поліровані поверхні відмінно поєднувалися з оправами різних текстур. По всьому світу ювеліри використовували неграновані дорогоцінні камені, необроблені кристали та інші природні матеріали, до яких не торкалася рука людини. Незвичайні ефекти досягалися шляхом поєднання огранених і не-огранених каменів; брошки й каблучки прикрашали скупчення кристалів аметисту, диоптаза і смарагду, круглі халцедоновые друзи, що нагадують раковини, з наростами кварцу, інкрустовані переливаються алмазами діамантової огранки.

Інтерес до незвичайних текстур, відносно дешевим матеріалів і яскравим колірним поєднанням подвиг ювелірів по обидві сторони Атлантики до використання натуральних раковин. Девід Уебб в Нью-Йорку, Дард і сини в Парижі і Ендрю Гриму в Лондоні створювали прикраси з екзотичних різнобарвних черепашок, найчастіше сережки.

Будинок «Вердура» славився тим, що, починаючи з 1940-х років, скуповував раковини за безцінь у нью-йоркського Музею природної історії, а потім перетворював їх у вишукані прикраси.

Природні мотиви, абстрактні і стилізовані, були відмітною ознакою ювелірного дизайну 1960-х років. У витончених оправах, часто оздоблюють кабошони з коралів або бірюзи, можна розгледіти йдуть в землю коріння, а в нагромадженні геометричних металевих стрижнів, оточуючих камінь, пташине гніздо, звите з прутиків.

Текстури, що нагадують морське дно або місячну поверхню, досягалися за допомогою нових технік плавлення золота при контрольованій температурі. Поліровані або матові золоті поверхні тепер здавалися нудними, на зміну їм прийшли карбовані, стрижневі, вибивні, виті і переплетені.

Прикраси менш абстрактного дизайну часто виконувалися у вигляді комах, тварин і рослин, як і в попередніх десятиліттях, однак відмінною рисою подібних виробів 1960-х років був їх забавний, милий характер і стилізовані форми. Це особливо стосується анімалістичних прикрас Девіда Уебба, наприклад сережок-жаб з емаллю кольору лайма, і чорно-білих емалевих браслетів-пантер, створених під впливом «котячих» прикрас, створених Жанною Туссена для Дому «Картьє», однак переосмислених в легковажному стилі діснеївських мультиків.

Мода на прикраси з анімалістичною тематикою поширилася настільки широко, що практично кожен ювелір створював подібні вироби. Жан Шлюмбергера з нью-йоркського відділення «Тіффані» виготовляв чудові тривимірні брошки у формі двох переплетених рибок з жовтого золота з незвичайними колірними поєднаннями каменів, наприклад рубінів і демантоидных гранатів.

Коштовності з високою ринковою вартістю, створені такими відомими будинками, як «Картьє», «Ван Кліф і Арпельс», «Бушерон», «Шоме» і «Мобуссан», виглядали більш традиційно. Часто вони приймали форму стилізованих квітів, з’єднаних в кластери, до яких каскадами кріпилися дорогоцінні камені; ламані, зубчасті контури, утворені за рахунок поперемінного використання ограновування алмазів «діамант» і «маркіза», відрізняли їх від виробів попереднього десятиліття. Викривлені лінії і різкі, колючі обриси характеризували стиль середини — кінця 1960-х. Діаманти, як і раніше, зберігали свою домінуючу позицію, однак рубіни, смарагди і сапфіри використовувалися частіше, ніж у попередньому десятилітті. Бірюза з її виразним кольором і восковим блиском, який вигідно підкреслювали діаманти, повернулася в найбільш дорогі прикраси.

Більше не стримувані правилами конформізму, рівноваги і симетрії ювеліри охоче використовували в дорогих прикрасах каскади великих і об’ємних каменів, мотиви зірок і стилізованих сонце з променями.

Геометрична симетрія поступилася місцем збалансованої асиметрії і руху. Контури прикрас були ламаними і зубчастими, а щоб досягти цього ефекту, ювеліри вдавалися до використання загострених огранювання каменів «маркіза» і «груша». В кільцях і брошки центральний, основний камінь — діамант або кольоровий — часто закріплювався так, що виступав і над іншими, і над виробом в цілому. Навіть традиційні і дуже дорогі діамантові намиста-рів’єри, створені, наприклад, Гаррі Уїнстоном, виглядали зубчастими, оскільки складалися з огранювання діамантів «маркіза» або «груша», часто з підвісками з великих кольорових дорогоцінних каменів. Брошки виконувалися у формі стилізованих асиметричних гірлянд із листя та квітів з діамантами і кольоровим камінням.

Традиційне двокольорове поєднання діамантів з рубінами, смарагдами або сапфірами залишалося в моді, проте ювеліри без коливань поєднували між собою будь-які кольорові камені, що надавало виробам італійський колорит.

До середини 1960-х років прикраси було прийнято носити багато як вдень, так і ввечері: кільце на кожен палець, за два браслета на кожну руку, сережки та намиста. Повні парюры одного дизайну, однак, в моду не повернулися, перевага віддавалася невеликим комплектів, що включають, наприклад, сережки і кільця, брошки та сережки, намисто і браслет. Прагнучи до створення власного стилю, пані запросто одягали одночасно вироби різних ювелірів.

На початку 1970-х років кінець економічному зростанню поклали арабські країни, які відмовилися постачати нафту за низькими цінами, відповідно, припинилося і процвітання. Подальший спад поселив у суспільстві почуття невизначеності, нестабільності. Пройшли ті часи, коли жінка прикрашала себе коштовностями, щоб продемонструвати своє багатство й високий соціальний статус.

Велика кількість коштовностей тепер надихало лише грабіжників. Однак, на превелику радість ювелірів, тепер процвітання прийшло в країни Перської затоки.

На початку 1970-х в одязі з’явилися етнічні елементи: каптани, екзотичні візерунки, жатий оксамит, шалі з бахромою, довгі спідниці, болеро, сборчатые блузи і брюки-кльош.

Висока мода повинна була боротися за виживання. Все більше кутюр’є починали випускати шарфи, сонячні окуляри і парфуми під власним ім’ям, а також створювати лінії готового одягу, прет-а-порте.

Змінювалася загальна концепція моди, в якій тепер співіснували різні стилі, різна довжина і різні матеріали.

Те ж саме стосується і ювелірного дизайну. Стиль 1970-х років не підпорядковується єдиним правилам, він вкрай неоднорідний. Якщо виріб 1960-х можна впізнати по асиметричної геометрії, то узагальнено описати тенденцію наступного десятиліття практично неможливо. Одні прикраси прагнули до традиційних форм, інші базувалися на мистецтві екзотичних племен. Якщо в перші роки нового десятиліття ще зустрічалися геометричні абстракції 1960-х років, то до середини 1970-х вони остаточно вийшли з моди.

У 1970-х роках відомі ювелірні будинки дотримувалися поділу своєї продукції на унікальні прикраси з камінням виняткової якості, зазвичай виконуються по замовленням, і більш доступні вироби для широкої, але не менш вимогливою клієнтури. Все частіше жінки самі купували собі коштовності, і все більше ювелірних виробів потрапляло в середню цінову категорію. Цей феномен чітко простежувався по обидві сторони Атлантики, ювелірні будинки від «Тіффані» до «Ван Кліф і Арпельс» створювали сезонні колекції з використанням модних мотивів, кольорів і форм.

Мабуть, найхарактернішою рисою ювелірного дизайну 1970-х років було повернення в нього недорогоцінних матеріалів, наприклад гірського кришталю, коралів і екзотичних порід дерева, практично повсюдне використання жовтого золота, а також схильність до яскравим різнобарвним орнаментів, який розвинувся з колірних поєднань 1960-х.

Серед знаменитих ювелірів, що експериментували з цими матеріалами, був Девід Уебб, який створив колекцію прикрас з ланками з різьбленого гірського кришталю і золотих елементів з діамантами, які виконували дивовижний ефект завдяки сусідству безбарвного кришталю і сяючих діамантів діамантової огранки.

Мода на яскраві кольори привертала увагу ювелірів до малахіту, рожевого кварцу, сердоліку і слонової кістки. З них робили різьблені прикраси гладких округлих форм, повністю відмінних від загострених динамічних контурів 1960-х.

Багато вироби кінця 1960-х і 1970-х років були створені під вилянням індійського мистецтва. Це особливо помітно в намистах і висячі сережки з рубінами, смарагдами та діамантами, утворюють поєднання, характерні для джайпурской емалі, і у використанні кабошонов, утворюють стилізовані квіти в манері, типової для традиційних індійських прикрас.

Сотуары, висячі сережки-жирандолі, що залишилися в 1930-х роках, в 1970-х повернулися в моду завдяки індійському впливу. До них часто додавалися чудові медальйони, які можна було носити як кліпсу або підвіску, по дизайну і колірним поєднанням нагадують типові індійські мотиви зірок і квітів і багаті візантійські орнаменти. Немає нічого дивного в тому, що Близький Схід і Індія так вплинули на ювелірний дизайн, адже у 1970-х роках погляди представників мистецьких та інтелектуальних кіл були спрямовані саме в ці райони.
1960   1980 роки. Історія ювелірної моди другої половини 20 століття
Важливо відзначити, що в цьому десятилітті металом, який використовувався для оправи будь-яких каменів, включаючи діаманти, було жовте золото, а не платина або біле золото.

З XVIII століття діаманти практично завжди оправляли в білий метал, щоб підкреслити їх безбарвність, і тільки в 1970-х роках ювеліри переключилися на жовте золото. Тому є кілька пояснень.

По-перше, вплив індійської традиції — там діаманти завжди оправляються в жовте золото; по-друге, прагнення до всього нового; по-третє, спроба зробити діамантові прикраси більш придатними до денної шкарпетці, надати цим розкішним вечірнім камінню більш буденний вигляд; і, нарешті, бажання задовольнити смаки покупців з Близького Сходу. Шейхи, зробили величезні статки на продажу нафти, стали важливими та розбірливими клієнтами ювелірних будинків, і їх потяг до виробів з жовтого золота справила значний вплив на ювелірний ринок 1970-х років.

Діаманти були як і раніше популярними, їх використовували як самостійно, так і в поєднанні з рубінами, сапфірами, смарагдами або напівдорогоцінним камінням. Огранювання «маркіза» і «груша», за рахунок яких досягалися ламані, зазубрені контури виробів 1960-х років, поступилися місцем прямокутним формам — такі діаманти або вставлялися у кільце-солітер, або з’єднувалися в намиста, браслети і брошки, по моді, зміцнилася в 1980-х роках.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: