Ремонт теплої підлоги своїми руками: рекомендації домашньому майстрові за виконання робіт

Ремонт теплої підлоги своїми руками: рекомендації домашньому майстрові за виконання робіт

Ремонт теплої підлоги, що працює на електриці, може виявитися цілком посильним завданням навіть для неспеціаліста — дана система є досить простий.

Потрібно лише пройти короткий курс теоретичної підготовки, який представлений далі у статті. Прочитавши посібник, ви зможете провести самостійний ремонт системи.

Зміст

  • 1 Можливі проблеми з електричним теплою підлогою
  • 2 Ремонт електричного статі
  • 3 Низька напруга
  • 4 Ремонт терморегулятора теплої підлоги
    • 4.1 При замкнутих контактах терморегулятора підлогу гріється слабо або зовсім не гріється
    • 4.2 Терморегулятор включається і вимикається невпопад
  • 5 Неправильно вибраний кабель, погана теплоізоляція
  • 6 Неправильний монтаж системи
  • 7 Механічні пошкодження електричних кабелів
  • 8 Відео на тему

Можливі проблеми з електричним теплою підлогою

Ремонт теплої підлоги своїми руками: рекомендації домашньому майстрові за виконання робітОсь з чим можуть зіткнутися власники таких систем:

  • підігрів став працювати гірше або зовсім не функціонує;
  • система не відключається, викликаючи перегрів приміщення;
  • в ході ремонту підлоги, наприклад, при заміні підлогового покриття, був пошкоджений гріючий кабель.

Слід звернути увагу читача на важливу обставину: не варто відкладати ремонт теплої підлоги, навіть якщо він продовжує хоч якось функціонувати.

Насамперед тому, що система стає потенційно небезпечною: цілком імовірно, що під ізоляцію кабелю, що гріє просочилася вода, через яку користувача може вдарити струмом (особливо актуально для ванних кімнат і кухонь).

Крім того, може так статися, що при даній проблемі будь-якого з компонентів працює з перевантаженням і в разі зволікання він може вийти з ладу, внаслідок чого ремонт обійдеться дорожче.

Ремонт електричного статі

Отже, в наявності порушення в роботі, які терміново потрібно усунути. Подивимося, які причини можуть викликати збої і що потрібно робити в тому чи іншому випадку.

Низька напруга

В першу чергу розглянемо ситуацію, коли теплий пол, так сказати, ні в чому не винен.

Наші електромережі поки далекі від досконалості, так що замість належних 220-ти у В розетці може виявитися всього 200 або ще менше.

Особливо актуальною дана проблема є у сільській місцевості.

Зрозуміло, що при таких умовах гріючий кабель при всьому бажанні і старанні не зможе розвинути встановлену потужність і нагріти приміщення до бажаної температури.

Вихід в такій ситуації тільки один — кабель потрібно замінити на більш потужний, причому потужність нового нагрівача потрібно підбирати в розрахунку на саме низька напруга. Щоб його визначити, чи слід виконувати виміри мультиметром вранці, в обід і ввечері протягом декількох днів, включаючи вихідні. Перегріву боятися не варто — якщо напруга повернеться в норму, кабель просто буде частіше відключатися.

Ремонт терморегулятора теплої підлоги

Часто причина збою криється в терморегуляторі, який ще називають термостатом. Цей електронний вузол включає і відключає живлення нагрівального кабелю за сигналом термодатчика. Розглянемо дві ситуації:

При замкнутих контактах терморегулятора підлогу гріється слабо або зовсім не гріється

Насамперед, необхідно перевірити, чи справді саме терморегулятор є джерелом проблеми. Зробити це можна двома способами:

Ремонт теплої підлоги своїми руками: рекомендації домашньому майстрові за виконання робіт

  • При замкнутих контактах заміряйте напруга на вихідних клемах, до яких підключається гріючий кабель. Якщо воно відрізняється від напруги живильної мережі, значить, наші підозри щодо терморегулятора виправдані.
  • Від’єднайте від термостата живить лінію і гріючий кабель (електрика, звичайно ж, потрібно перед цим вимкнути) і потім з’єднайте їх безпосередньо. Якщо після цього пол буде грітися як слід, значить, свою увагу дійсно потрібно звернути на терморегулятор.
  • Даний елемент може барахлити в силу наступних причин:

  • Проводи в клемної колодки зафіксовані погано. Якщо кріплення бовтається, гвинти потрібно гарненько підтягнути.
  • Поверхня проводів або клем окислилась, що призвело до погіршення електроконтакт. Потемнілі місця треба зачистити до металевого блиску.
  • Якщо вжиті заходи належної дії не здобули, терморегулятор потрібно просто замінити. Цей вузол досить недорогий, тому його ремонт не виправданий.

    Терморегулятор включається і вимикається невпопад

    Ремонт теплої підлоги своїми руками: рекомендації домашньому майстрові за виконання робітПодібні проблеми свідчать про несправність температурного датчика.

    Зазвичай цей елемент поміщають в гофровану трубку, закладену в стяжку. Від’єднайте від терморегулятора дроти датчика, а потім перевірте мультиметром його опір.

    Воно повинно відповідати вказаному в паспорті. Якщо ж показання приладу сильно відрізняються, датчик потрібно замінити.

    Треба врахувати важливу обставину: даний сенсор повинен розташовуватися в самому кінці трубки. Перед тим як витягти його, зробіть на дроті маркером відмітку в тому місці, де він виходить з трубки. При установці нового датчика ця мітка послужить орієнтиром: вона повинна опинитися там же, де була до демонтажу. Це буде означати, що сенсор встановлений на потрібній глибині.

    Буває, що гофрована трубка при заливанні стяжки сильно перегинається, так що витягнути з неї датчик немає ніякої можливості. Якщо ви не хочете псувати підлогу, підключіть до терморегулятора замість поламаного сенсора одне з таких пристроїв:

  • Повітряний температурний датчик, який буде контролювати температуру не самого теплої підлоги (стяжки), а повітря в опалювальному приміщенні.
  • Таймер: з допомогою цього приладу ви зможете задавати періодичність включення/вимикання нагрівального елемента.
  • Тривалість періодів нагріву і пауз між ними визначають дослідним шляхом.

    Неправильно вибраний кабель, погана теплоізоляція

    Ремонт теплої підлоги своїми руками: рекомендації домашньому майстрові за виконання робітНездатність теплої підлоги досягти комфортної температури може пояснюватися застосуванням недостатньо потужного гріючого кабелю.

    У нормі час нагрівання до встановленої на регуляторі температури становить близько 30 хв, після чого система повинна відключити нагрівач (згасне лампочка на терморегуляторі).

    Якщо кабель гріється набагато довше або взагалі не відключається, значить, йому не вистачає потужності.

    Неправильний підбір потужності часто обумовлений наступним: власник розраховує потужність опалювальної системи, в тому числі і теплої підлоги, з вельми поширеною, але не дуже правильною методикою — примножує площа житла на 0,1 кВт. Одержувані при цьому цифри є такими неточними, що їх сміливо можна прирівняти до «взятими зі стелі».

    У кожному конкретному випадку питомі тепловтрати в самий холодний період року можуть сильно відрізнятися, так як ця величина залежить від цілого ряду факторів:

    • температури зовні;
    • матеріалу і теплоізоляції огороджувальних конструкцій;
    • кількості та площі віконних і дверних прорізів;
    • орієнтації приміщення щодо сторін світла;
    • кількості тепла, що виділяється обладнанням.

    З методикою розрахунку можна ознайомитися у спеціалізованій літературі або у Сніп, присвяченому опалення, вентиляції та кондиціонування.

    Тепла підлога буде працювати погано і в тому разі, якщо під нагрівальним елементом був покладений занадто тонкий шар теплоізолятора.

    Суттєва частка виробленого тепла буде використовуватися не за призначенням — йти в грунт або нижерасположенное приміщення.

    Неправильний монтаж системи

    При недотриманні деяких правил навіть з правильно підібраних і повністю справних компонентів можна зібрати погано працюючу систему. У першу чергу це стосується відстані між гілками гріючого кабелю. Воно залежить від потужності і має витримуватися у суворій відповідності з вимогами інструкції. Якщо крок укладання кабелю зробити занадто великим, на поверхні підлоги з’явиться так звана теплова зебра — перепад температур, відчутний для користувачів.

    Якщо ж, навпаки, укласти кабель надто часто, він може пошкодитися через перегрів.

    Ремонт теплої підлоги своїми руками: рекомендації домашньому майстрові за виконання робіт

    Варіанти кабелів для теплої підлоги

    Щоб уникнути подібних помилок, краще робити теплу підлогу з кабельних матів. Мат — це скловолоконна сітка, на якій гріючий кабель вже укладений з правильним кроком і зафіксований. Залишається тільки розстелити це виріб, з’єднати окремі секції і залити все стяжкою.

    Пам’ятайте, що звичайний нерегульований кабель (ще буває саморегулюючий) не можна вкорочувати або нарощувати як заманеться.

    При зменшенні довжини скоротиться і його опір, через що сила струму в ланцюзі збільшиться, а це, в свою чергу, може пошкодити дроти або терморегулятор. Якщо ж довжину збільшити, опір зросте й потужність кабелю може сильно знизитися. Допускається зміна довжини в межах 5% — 10%.

    Ще одна поширена помилка при монтажі — розташування температурного датчика в стяжці занадто близько до кабелю. В цьому випадку він буде відключати систему занадто рано.

    Якщо ви зіткнулися з такою проблемою, зробіть так, як було описано вище: вимкнути датчик від терморегулятора і підключіть замість нього таймер або повітряний термодатчик.

    Механічні пошкодження електричних кабелів

    Ремонт теплої підлоги своїми руками: рекомендації домашньому майстрові за виконання робітКабель може бути пошкоджений при ремонті підлоги, також він може перегоріти.

    У другому випадку місце обриву буде прихованим і для виявлення знадобиться спеціальний прилад, який так і називається — детектор прихованої проводки.

    Подайте на гріючий кабель живлення, а потім повільно рухайте вздовж нього детектор. Над ділянками, що перебувають під напругою, прилад буде видавати звуковий сигнал, а після обриву — замовкне.

    Діставшись до ушкодженої ділянки, необхідно з’єднати розірвані жили за допомогою ремонтної муфти.

    У багатьох нерегульованих двожильних кабелів жили нерівнозначні: одна є гріючої, інша має низький опір і служить для замикання ланцюга (зворотна). Тому перед відновленням перебитою жили слід придивитися, чи збігаються структура і перетин з’єднувальних ділянок.

    Крім муфти (гільзи) ремонтні набори містять компонент, призначений для ізоляції відновленої ділянки.

    Як правило, це клейова термозбіжна трубка, яку при монтажі потрібно нагріти будівельним феном.

    Ті, для кого монтаж такої ізоляції представляється скрутним, можуть придбати набір з двокомпонентним епоксидним клеєм — цей склад ізолює відновлена ділянка настільки ж надійно, при цьому для його застосування якийсь спеціальний інструмент не знадобиться.

    Гільза-муфта напресовується на сполучаються ділянки за допомогою кліщів. Краще використовувати кліщі з плавними губками, ніж з Т-образними.

    При такому виконанні інструмент не пошкоджує ізоляцію, і сполучення стає більш надійним в плані герметичності.

    Після ремонту перевіряють опір не тільки кабелі, але і його ізоляції, для чого використовується спеціальний прилад — мегомметр напругою 2500 Ст.

    Відео на тему

    Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: